Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков

Уважаемые, Всем здрасти! В обсчем прошел диагностику подвески, после 2 лет эксплуатации в РФ и 30 тыс пробега (всего пробег подошел к 100 тысячам) вердикт следующий, все в норме за исключение сайлентблоков, сказали есть рваные кусочки на них, ездить можно, но перед тем, как переобувать резину на лето лучше заменить и потом развал уже делать. Так вот, кто бы мог глянуть коды запчастей, нужен полный комплект сайлентблоков и, как я понимаю стойки стабилизатора за разом поменять. Фсем заранее спасибо и удачи на дорогах 🙂
Машина — Сингапурская «шестерка», 2 литра LF, 2002 год, седан

все это хорошо! только про какие саленты идет речь? есть передняя и задняя подвеска, есть саленты верхние и нижние. :)))

блин уже сам понял 🙂 интересует передняя подвеска и сайленты те, которые меняются автономно, т.е. не вместе с рычагом, значит нижние.. 🙂

молодец!:) я знал что ты про них говоришь, но просто спросил для твоего понимания.
нижние саленты будут такие — GJ6A-34-470A
я себе брал оригинал по 600 рублей (был неоригинал по 300 рублей), но могу добавить, что работа по их замене ооочень дорогая (поэтому купил оригинал).

А я в Сибе брал 400р. шт., замена 800 р. сторона!

эээ. там цена за штуку? . а сколько надо штук всего? а стойки стабилизатьра не подскажите код. ggep-100030 2002 год

Итак, сегодня заехал поменял колодки. Попутно, раз машина была на подъемнике — посмотрели ходовку.
Что нашли (потыкав ломиком и покачав колеса):
1. Левая стойка стабилизатора на замену (движется при приложении усилия рукой).
2. Втулки стабилизатора перед и зад (по 2 штуки на каждом).
3. Сайлентблоки продольных рычагов (те 2 здоровые штуковины под подрамником — в трещинках, внутренняя металлическая обойма немного отходит от резины — если ломом ткнуть)
4. Сайлентблоки развальных рычагов (естественно сзади).
5. Сайлентблоки стоек сзади.
6. Рулевая рейка надо смотреть (при покачивании колес — посторонний звучок).

Мои сомнения: машина 5 месяцев в России, производства конца 2003 г, пробег 55 тысяч.

1. Стойки стаба — может быть, не дорогие они. Можно и поменять. ХЗ короче.
2. Втулки стабилизатора — тоже копейки и 10 минут работы. Один из тех что сзади реально сморщился ))) Но все они более-менее целые.
3. Сайленты продольных рычагов — гиморно, замена на 1500-2000 тянет, не считая самих сайлентов (около 1500 за шт. асьва 600).
4. Сайленты развальных рычагов: какого хрена, во-первых они не отделяемы от самих рычагов, которые стремятся к 3500 и не имеют заменителей. И что-то я вообще ничего не слышал про проблемы с ними. Развод?
5. Сайленты стоек — вообще из области фантастики, меняются тоже вместе со стойками. Сами стойки живы (хотя после автомойки керхером колес часть грязи со стоек смыло, оставив чистую поверхность — потыкали пальцем, сказали текут).

Вобщем очень сильно я в сомнениях после этой диагностики.
С одной стороны часть резинок можно поменять — ничего в этом страшного нет. Надо-значит надо. По рулевой — буду вскрывать и мазать карданчик, скорее всего он. Рано рейке на тот свет.
Развальные рычаги — в лес.
Вобщем поеду в понедельник в «григорий-авто» — спецам по ходовке на диагностику.
Потом соберу среднее арифметическое и буду чиниться 🙂

Вообще машина идет без посторонних шумов, к подвеске претензий нет, все чинно и мягко. Нигде не брякает.
120-160 без проблем, идет как по рельсам.

Последний раз редактировалось Jet84; 11.04.2009 в 19:19 .

Ремонт задней подвески.

Сайлентблоки я решил ставить от форд фокуса 2 так как подвеска почти один в один, вышло все необходимое на рубчиков. Начал с рычагов, косточка и бумеранг, кость открутил только с одной стороны так как менял их пол года назад, бумеранг перепресовывать вообще не собирался, но он износился сильнее всего, сайлент из него просто вываливался, потом я открутил амортизатор. Потдонкратив лопух, выкрутил болт, со стороны ступицы, не забываем про задний стабилизатор серьгу открутив его с обоих сторон его можно легко снять пока рычаг потдонкрачин.

Болт эксцентрик было откручивать тяжелее всего, он прержавел к сайлентблоку, и прокручивался вместе с болтом. В итоге сорвал и открутил гайку, а болт выбил молотком с учётом того что все проливал wd и ржавчина обмякла. В продолжение темы о ТО: Здесь я вкратце расскажу, как прошла замена оригинальных сайлентблоков задней подвески на полиуретан фирмы Точка Опоры.

Итак, что мы имеем. Заднюю часть машины и 14 сайлентблоков на 4 х2 рычагах: С обеих сторон рычага откручиваются только болты, гайки — приварены.

На внутреннем сайленте рычага гайка со стороны заднего бампера. Скидываем заднее колесо. Откручиваем нижний болт стойки амортизатора, стойку сжимаем руками тем самым заодно её и проверяем и упираем её нижнюю втулку в внутреннюю полость выемку продольного рычага.

Это нужно для откручивания внутреннего болта рычага. Берем большую трещотку с карданом и головкой на 17, по-другому ничем не подлезть. Машину можно вывесить повыше, чтоб в арке было больше места.

Подлезаем к заднему болту и долго и нудно выкручиваем. Выкручиваем наружный болт, достаем рычаг, несем в тиски. Зажимаем втулку сайлента в тисках и вращательными движениями рычага разрываем резину, отпускаем тиски, втулку вынимаем выбиваемв рычаге осталась только обойма сайлента.

В рычаге на отверстии для сайлента с одной стороны есть ФАСКА, со стороны которой и следует впрессовывать сайлент. Запрессовываем новый сайлент.

Читать еще:  Ниссан кашкай замена ремня генератора

На машину рычаг устанавливаем начиная со внутреннего болта. Когда внутренний наживлен, с применением некоторой силы и ловкости рук насаживаем и наживляем наружный болт. Тут проблема в том, что рычаг стоит немного под углом к месту посадки в продольном рычаге.

Болты именно наживляем, но не затягиваем Наживляем обратно болт стойки. Так как сайлентблоки подвески нужно затягивать на нагруженной подвеске, подставляем под продольный рычаг, подходящий по размеру брусок и вывешиваем машину на подвеску имитируем установку колеса.

Этапы работы по самостоятельной замене сайлентблоков на автомобиле Mazda 3

Разрезаем задний сайлентблок болгаркой и снимаем внешнюю его часть возможно, понадобятся два распила: Ценник их вполне гуманный за оригинал, всего р. BP4KZB Так же нужно купить ещё шайбу и гайку, о чем я забыл и в сервисе мне впарили их По поводу сайлентблоков продольных рычагов, оригинал не стал покупать.

Купил от фирмы MOOG по р за шутку. Сервисмен сказал он длинный и не получается его натянуть.

По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа Сайлентблок — это виброизолирующий элемент подвески.

Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6.

замена сайленблоков на продольных рычагах / Mazda 3 BK связаться со мной [email protected]

Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно.

Затраченное время — 3,5 часа.

Кто будет делать, используйте болгарку но будет гореть резина — делов 15 мин. В работе все просто, делал на яме. Фото сделаны при замене сайлентблока левой стороны относительно правой добавляется две операции.

Ослабил 2 болта крепления правой подушки при замене сайлентблока слева этого делать не нужно. Залил WD40 болты крепления сайлетблока.

Ослабил болты крепления рычага. Ослабил гайку шаровой, снял колесо, подставил под тормозной диск упор домкрат и отсоеденил шаровую ударом через деревяшку. Подставил домкрат под компрессор и поднял двигатель, чтобы легко вышел болт крепления рычага.

Итак, снимите рычаг и очистите его от загрязнений. Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки.

Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров. Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места.

Сайлентблок задней балки

Второй способ — через оправки в мощных тисках. Плюс одному это делать крайне несподручно. На сей раз я решил действовать следущим вариантом… Из шестимиллиметрового листового железа изготовил приспособление.

Замена задних стоек и пружин на Mazda Demio

Еще понадобится отрезок трубы с внешним диаметром 60мм и длиной 25мм. Приспособление можно изготовить самому, или заказать токарю-фрезеровщику. Мне знакомый токарь за полчаса и рублей сделал.

Перед тем как выпрессовать старый сайлентблок, обязательно нужно заметить, как стоял старый.

Напильником, напротив лысок, с обеих сторон стачиваем немного рычаг на фото видно. Замеряем глубину посадки сайлентблока, она составила 8,5 мм от внешнего края обоймы до посадочного места в рычаге: Закручивая гайки, выпрессовываем старую обойму: Очищаем посадочное место наждачной шкуркой, смазываем консистентной смазкой: На этом фото так же видна метка на рычаге от напильника.

Ориентируем новый сайлентблок по меткам.

Прорезь в верхней на фото железяке не позволяет повернуть ее железяку , не смещая сайлентблок. Пришлось просверлить два дополнительных отверстия. Вообще, эти отверстия надо было сверлить так сразу, а первые два будут не нужны: Закручиваем гайки и запрессовываем сайлентблок.

Сайлентблоки большого поперечного рычага оказались в отличном состоянии, так что менять я их не стал.

Возможно, картина ремонта покажется не полной, без замены этих сайлентблоков, но там нет ничего сложного. Просто длинным болтом, через проставки, аналогично сайлентблоку продольного рычага, выпрессовывается старый и запрессовывается новый, с той лишь разницей, что болт проходит через отверстие в сайлентблоке, а не по сторонам от него. У меня все болты открутились хорошо, ничего резать не пришлось.

Но бывают такие случаи, когда без болгарки не обойтись.

Вот, чтобы такого не случилось в дальнейшем, смазываем все болты графитной смазкой: Вся сборка — в обратной последовательности. Иначе сайлентблоки проживут очень не долго, а потом мы говорим о ненадлежащем качестве запчастей.

Mazda Demio замена сайлентблоков на задней балке.

Еще один момент, на котором я хочу заострить внимание. Речь уже про ручник. У меня трос вытянулся настолько, что регулировки, уже с большой втулкой под регулировочной гайкой, не хватало.

Покупать новый трос и лазить его менять, никакого желания нет. Я вышел из положения следующим образом: При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.

Покрышки, установленные на Мазду Демио, начинают изнашиваться неравномерно.

При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой. Разрушение сайлентблоков Мазды Демио приводит к увеличению шума в салоне, что может привести к дискомфорту водителя и снижения его концентрации во время управления машины. Кроме того, учитывая то, что Mazda Demio начинает медленнее реагировать на рулевое управление, а резина изнашивается неравномерно, подобное сразу же повышает шанс на попадание в дорожно-транспортное происшествие, со всеми вытекающими из данной ситуации последствиями.

Читать еще:  Лада ларгус замена топливного фильтра

При обнаружении одного из вышеуказанных признаков требуется сразу же проверить ходовую Мазды Демио в целом, и сайлентблоки подвески Mazda Demio, в случае необходимости — выполнить замену.

Технология замены сайлентблоков автомобильной подвески Перед ремонтом сайлентблоков подвески Mazda Demio требуется подготовить все необходимое: Специальное оборудование пресс , предназначенное для запрессовки сайлентблоков. Обычный молоток, зубило и тиски. Набор торцевых и накидных ключей. Новые запчасти и жидкое мыло.

Кроме того, для проведения ремонта ходовой Мазды Демио, необходим подъемник, эстакада или смотровая яма, так как первые этапы потребуется выполнять под днищем.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Мазды Демио выглядит так: Mazda Demio помещается на подъемник. Выполняется демонтаж защиты кожуха.

Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Мазды Демио. С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто. Используя домкрат, Mazda Demio поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.

Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД и почистить ее щеткой из металла.

Как заменить нижний рычаг передней подвески на Мазда 3

Когда же водитель неплохо разбирается в устройстве ходовой, то он легко может провести ее самостоятельно.

Все упрощает и то, что в этом случае нет необходимости в каком-либо особенном спецоборудовании. Как поменять втулку Также важно знать, как правильно заменять втулку рычага передней подвески. Вначале снимается рычаг, который находится снизу.

Применяя пресс и оправку определенного диаметра, следует выдавить переднюю втулку из указанного рычага. Выдавливается она от передней области рычага к задней. Устанавливаемая втулка смачивается мыльной водой. Используя то же оборудование, втулка вдавливается в рычаг.

Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3: Ориентируем новый сайлентблок по меткам. Прорезь в верхней на фото железяке не позволяет повернуть ее железякуне смещая сайлентблок.

Пришлось просверлить два дополнительных отверстия. Вообще, эти отверстия надо было сверлить так сразу, а первые два будут не нужны: Закручиваем гайки и запрессовываем сайлентблок. Сайлентблоки большого поперечного рычага оказались в отличном состоянии, так что менять я их не. Возможно, картина ремонта покажется не полной, без замены замена рычагов задней подвески мазда 3 сайлентблоков, но там нет ничего сложного.

Просто длинным болтом, через проставки, аналогично сайлентблоку продольного рычага, выпрессовывается старый и запрессовывается замена рычагов задней подвески мазда 3, с той лишь разницей, что болт проходит через отверстие в сайлентблоке, а не по сторонам от. У меня все болты открутились хорошо, ничего резать не пришлось.

Но бывают такие случаи, когда без болгарки не обойтись.

Замена сайлентблоков Mazda CX-5

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • стуки и хруст со стороны подвески
  • неравномерный износ шин
  • сложности с вхождением в поворот и маневрированием
  • потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

  1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mazda CX-5 и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
  2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
  3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
  4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
  5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
  6. Не следует эксплуатировать автомобиль Mazda CX-5 с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mazda CX-5 и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mazda CX-5 находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Читать еще:  Замена масла в акпп ниссан патфайндер

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mazda CX-5, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mazda CX-5, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

  • появление стука и хруста в подвеске Mazda CX-5;
  • неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
  • потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
  • отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mazda CX-5. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mazda CX-5. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mazda CX-5

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mazda CX-5, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mazda CX-5 необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mazda CX-5 с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mazda CX-5, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mazda CX-5.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mazda CX-5 С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

  1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
  2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
  3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mazda CX-5, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mazda CX-5 не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector