Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2121

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2121

Культовый внедорожник от ВАЗ – Нива, всегда использовался в условиях повышенной нагрузки. Немудрено, что узлы подвески в таком случае изнашиваются гораздо раньше их заявленного срока эксплуатации и требуют замены.

Самые яркие представители такого явления – это сайлентблоки подвески. Как проводится замена сайлентблоков на Ниве или Ниве Шевроле, точно не будет лишним знать для счастливых владельцев данных автомобилей.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

    Назначение и конструкция изделия

    Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

    Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

    Расположение верхнего сайлентблока

    Когда необходима замена изделия?

    Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

    Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

    • ухудшилось управление транспортным средством;
    • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
    • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

    Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)

    Замена сайлентблоков на ВАЗ- 2131(Нива) и что для этого надо. .

    Шевроле нива замена сайлентблоков

    Пришло время поменять резинки….получилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных условиях. Автор видео не…

    Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

    Замена шарниров передних рычагов

    Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

    Откручиваем гайки и снимаем шайбы

    • ключ на 22;
    • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
    • стандартный комплект инструментов.

    Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

    Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

    Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

    Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

    1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
    2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
    3. Извлекается переднее колесо.
    4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
    5. Извлекается верхний рычаг подвески.
    6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
    7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
    8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

    Так выглядит съемник

    После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

    На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

    Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
    В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

    Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.

    Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

    -Домкратим машину,
    -Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.
    -Снимаем колесо.
    -Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.
    -Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.
    -Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.
    -Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.
    -Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.
    -Снова домкратим машину.
    -Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.

    Половина дела сделано.

    Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.
    Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.
    При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.

    Про регулировочные шайбы.

    Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.

    Наиболее распространенные поломки подвески Нива

    По большому счету подвеску автомобиля можно назвать надежной и неприхотливой. В основном компоненты отрабатывают свой ресурс и лишь некоторые «болячки» могут привести владельца машины в автосервис раньше запланированного времени.

    Первым делом, как правило, изнашиваются резиновые элементы. Это и пыльники, защищающие соединения от грязи, и упругие элементы в местах крепления деталей. Верхние сайлент-блоки особенно страдают от езды по пересеченной местности.

    Высота подвески в Ниве достаточно большая, но в случае наезда на высокие камни или при ударах в ДТП часто происходит деформация передней балки. Часто балку приходится менять вместе с рычагами.

    Также к наиболее проблемным местам спереди можно отнести ступицы, точнее, их конструкцию, допускающую попадание в подшипник воды. Это вызывает вымывание смазки и узел изнашивается в крайне короткие сроки. При этом характерного гула практически не наблюдается и пока водитель думает, что все нормально, в расход уже идет сама ступица.

    Если вы заметили, что автомобиль перекошен, это является признаком проседания пружины. Также об этом могут сигнализировать большие провалы подвески или удары на неровностях. Также пружины стоит менять, не дожидаясь, пока они лопнут, при наличии видимых трещин или следов соприкосновения соседних витков.

    Тормозная система отличается высокой надежностью. В качестве профилактики неисправностей рекомендуется очищать тормоза от грязи после езды по бездорожью.

    При постоянных высоких нагрузках быстрее положенного срока могут выходить из строя штанги и шаровые опоры задней подвески. Продольные штанги чаще всего отрываются в местах крепления с кузовом. Также при пиковой нагрузке деталь может просто лопнуть. Для предотвращения таких поломок можно установить усиленные элементы или обварить проблемные места крепления.

    Довольно часто в автомобилях Шевроле Нива быстро теряют свои рабочие характеристики родные амортизаторы. В этом случае одним из вариантов решения проблемы может быть замена гидравлических моделей на газонаполненные.

    Заимствование ходовой у «легких» жигулей также повлекло за собой некоторые характерные неприятности. В частности, крайне распространенным случаем является деформация чулка моста. Это вызвано гораздо более высокой массой Нивы в сравнении с легковым ВАЗом, а, следовательно, повышенной нагрузкой. Чтобы исключить случаи изгиба чулка, его усиливают сваркой.

    Наличие стабилизатора повышает комфорт при езде по ровным дорогам, однако любители преодолевать неровности на пересеченной местности зачастую снимают данный узел, увеличивая ход подвески.

    Достаточно часто владельцы Нива прибегают к тюнингу подвески, заключающемуся в увеличении жесткости и поднятии за счет замены пружин и установки проставок.

    Если вам необходимо отремонтировать подвеску или вы хотите усилить какие-то элементы, в моей мастерской это обойдется вам дешевле, чем на любой станции. Вы получите консультацию по решению наиболее проблемных вопросов и сможете надолго забыть о проблемах с подвеской.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Замена масла в коробке передач шевроле ланос
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector