Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить болт шкива коленвала

Как открутить болт шкива коленвала

Автомобильный ремонт – это процесс, который имеет массу нюансов, и самостоятельно чинить машину без многолетнего опыта не так уж и просто. Даже подробные инструкции не всегда помогают, поскольку в них не учитываются все трудности, с которыми может столкнуться при ремонте владелец автомобиля.

При необходимости в процессе ремонта снять шкив коленчатого вала, могут возникнуть трудности с болтом, удерживающим агрегат. И в данном случае проблемы возникают не только с тем, что он может «пригореть», но и с самим его положением. В рамках данной статьи мы подробно ответим на вопрос, как открутить болт шкива коленвала, чтобы потратить на данную процедуру минимальное количество времени и не повредить агрегат.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

  • комплект автоинструментов;
  • так называемый «пенек» (или «козелок»);
  • автомобильный домкрат;
  • головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

  • снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
  • устанавливаем ТС на «пенек»;
  • снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
  • на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
  • на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

  • поставить машину на «яму» или эстакаду;
  • включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
  • поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
  • обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
  • используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

  • поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
  • снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
  • накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
  • кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

  • приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
  • убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
  • чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
  • накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.
Читать еще:  Ваз 2110 замена термостата

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Когда необходимо снимать шкив коленвала

По большому счету, снимать эту деталь придется в двух случаях:

  1. Разборка всего двигателя или какой-либо ремонт (например, замена сальников коленвала).
  2. Замена самого шкива. Причины, по которым необходимо выполнять это действие, практически всегда связаны с износом самой детали.

Степень износа определяется опытным путем, но это тема для отдельной статьи. Суть в том, что шкив в любом случае нужно снимать. И процесс этот нельзя назвать простым, хотя при наличии определенных навыков и инструментов операцию можно выполнить своими руками.

Как открутить и снять шкив коленвала

Самым сложным действием, как правило, можно считать именно откручивание фиксирующей гайки или болта. Это связано с тем, что направление резьбы совпадает с крутящим моментом коленчатого вала. Другими словами, резьба обратная. Кстати, этот факт и есть ответ на вопрос о том, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Правильно это делается по часовой стрелке.

Процедура откручивания болта или гайки

  • Установить автомобиль на смотровую яму (если, конечно, не снимать двигатель полностью), зафиксировать колеса.
  • Снять ремень генератора. Для этого ослабляется стопорный болт генератора и натяжной. Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля с отдельным ремнем, тогда придется еще снимать и ремень этого механизма, открутив болт его натяжения (здесь понадобится ключ на 14).
  • Потребуется снять бронепровод с распределителя зажигания, чтобы избежать запуска двигателя.
  • Затем нужно взять накидной ключ (как правило, на 19) с удлиненным рычагом (это можно сделать при помощи обрезка трубы). Длины должно хватить на то, чтобы ключ уперся в пол. Накинуть его на головку гайки или болта, уперев рычаг в пол.
  • В кабине авто повернуть на короткое время ключ в замке зажигание в положение «Старт». Болт или гайка под действием с одной стороны стартера, а с другой стороны, зафиксированного гаечного ключа, «срывается» с места и откручивается.
  • Отметим, что чаще всего с первой попытки сделать это не получится. Поэтому потребуется поворачивать ключ в замке несколько раз.

Доброй ночи! Сегодня пытался открутить шкив коленвала, но ничего не получилось. Я не смог заблокировать коленвал, как сделал Altrie (так как не нашол куда втыкнуть отвертку) Машина: Mazda 323 BJ 2003г. двигатель ZM

Нашёл еще один вариант. Но здесь нужно изготовить «спец ключ».

Скажите может еще есть варианты? Спасибо

Торцовый ключ на болт шкива,вороток упереть в рычаг подвески и крутануть стартером, вроде так.

Ясно, у тебя нет доступа к зубьям планшайбы. Открутить-то болт ты открутишь, в от как закручивать собираешься (, если у тебя АКПП)?
Откручивается так как предложил Валермон. Я откручиваю также стартером, уперев («облокотив») вороток в землю через удлинительную трубу.
Но, думаю, что тебе всё же придётся делать приспособу. Иначе как закручивать планируешь?
С тех пор, когда я делал мегаотчёт, я уже обзавёлся приспособой и закручиваю с помощью неё, а не как раньше, отвёрткой в зубья.

Последний раз редактировалось Altrie; 26.01.2014 в 02:58 .

конечно, лучший вариант это рычаг который ТС сам же и вставил в свой пост. Но, если не хочеться изготавливать рычаг то, береш ремень, слаживаеш его в петлю, накидываеш и затягиваеш на шкиве, монтажку в упор, и все откручивается. Но если нет ямы то, это не прокатит. Не будет хода ключу. Удачи.

Ух-ты! Интересный вариант. Надо взять на заметку. Спасибо. 🙂

на карине я закручивал так 🙂
вставлял кусачки ручками в отверстия шкива,а между ними монтажку и держал 🙂

Ну можно и так. Только кусачки после этого можно выбросить, не? 🙂

я тогда сильно не упирался))) вроде даже это ножницы по металлу были.
кстати какой там момент затяжки?

Читать еще:  Ремонт сцепления ваз 2106

Достаточно большой должен быть, 160-180Нм.

Последний раз редактировалось Altrie; 26.01.2014 в 09:11 .

я тогда явно недокрутил 🙂

Уже не получится, так как движок почти полностью разобран.

Забыл добавить у меня МКПП

В Понедельник попробую так и сделать. Но вот интересно получится ли открутить таким способом, все таки 160-180 Нм — не шуточки =)

Если у тя мкпп то в чем проблема включаешь 5ту передачу помощник давит в тормоз а ты крутишь.

А собственно почему я хотел раскрутить данный шкив?! Встал вопрос о замене всех ремней, сальников распредвала и коленвала(передний только),ролики и пружинку и заодно думал раскрутить насос который гоняет ОЖ и посмотреть как он поживает и требуется замена или нет(стоит еще родной, а пробег на данный момент 248 тыс), так как все равно двиг разбирается. Но так как вчера не смогли открутить, то встал другой вопрос: А стоит ли это делать? ведь ремень ГРМ прошёл только 48-49 тыс?!

Так что, стоит ли заморачиваться с этим шкивом коленвала или нет? ГРМ стоит оригинал, предыдущие замены ГРМ делались на 100 и 200 тыс и каждый раз при замене было видно, что в достаточно хорошем состоянии был и еще мог бегать. Все ремни, ролики, пружинку и сальники купил и имею под рукой. Что делать я не знаю! Ведь если сейчас поменять то в ближайшие 100 тыс можно будет не лезть туда, а если все оставить так то через 50 тыс надо будет лезть.

Немножко предыстории, почему разбирается движок: Месяца полтора назад, заметил, что двигатель начал работать не так как раньше. Выскакивал джеки-чан, код ошибки Р0301 — Пропуск зажигания в 1 цилиндре. Появилась вибрация в салоне (больше всего на руле и на ручке МКПП). На 1500 оборотов машина тупила — делала клювок или паузу (не знаю как точнее объяснить) и потом ехала. Так же если плавно на нейтралке набирать обороты, то когда доходят до отметки 1500 чувствуется пауза или провал и обороты могут остановится на этой отметки или даже чуть упасть до 1470 (и это все происходить при продолжении нажатия плавно на педаль газа). Еще была такая вещь — на работающем движке, снимали по очереди броне провода и было замечено, что 1 цилиндр ни как не реагирует на это. В выхлопной трубе наблюдались хлопки. Посетил я кучу мастеров и диагностов, до того как решил разбирать движок. По советам мастеров-диагностов, были заменены новые свечи, броне-провода, чистили форсунки на стенде, искали подсос воздуха(не нашли). Одним словом это все не помогло. Замеряли компрессию 1 -11,5 2 -13,5 3 -13,4 4 -13,5. Заключений было много — одни говорили, что я попал на капиталку(таких мастеров было 2), одни говорили, что прогорел выпускной клапан(таких мастеров было 4). Пытался уговорить залить пару кубиков масла и замерить еще раз 1 цилиндр, но в ответ от всех был единый ответ: Ты что дурачок, мы же угробим свой прибор!

Читать еще:  Рено сценик 2 не работает печка

Замечу сразу — свеча в 1 цилиндре немного отличалась от остальных 3-х(они прям все в один в один). По ее виду можно сказать, что она выполняла свою работу на 60-65%, и она не была мокрой. Двигатель масло не ест, от замены до замены не доливаю(с метки MAX опускается до предпоследней метки MIN) Расход кажется не изменился(до того как не было морозов по городу 9, как только пришли морозы стало 10. Я думаю это нормально)

Вот вчера сняли

Пока что видно только то, что выпускной клапан 1 цилиндра немного отличается по цвету с остальными. Дальше не знаю, продолжим работу в Понедельник, а там будет видно

Уж извините, но у меня еще 1 вопросик.
При снятии обнаружили канавку глубиной может 0,01 — 0,02 мм (точно не знаю, но по ощущению так). Что делать с этим. Как дальше быть.

Если что, то эта проблема с этим

Всем Спасибо заранее.

Последний раз редактировалось Dlight3250; 26.01.2014 в 12:45 .

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

  • обычные;
  • демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector