Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Киа спортейдж не заводится в мороз

Схватывает на низких оборотах и глохнет. Крутишь второй раз — заводится как ни в чем ни бывало. Причем в умеренный мороз, медленно, но верно крутясь, заводит с одной прокрутки. В начале думал, не держит давление в магистрали, и за ночь оно падает. Манометра не было проверить, поэтому пошел от обратного: После чего пробую заводить — результат тот. Значит проблема не в этом, ищем. Следующим шагом, который также не привел к положительному результату, была замена сеточки бензонасоса. Проще, если есть запасной комплект.

Не заводится kia sportage вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, не заводится kia sportage свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов.

Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди в соответствии с порядком работы цилиндров должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя не заводится kia sportage этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.

Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко не заводится kia sportage тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке.

Не заводится Киа Спортейдж

В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки. На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: Если подается, виновата катушка — пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя вы не справитесь — для их диагностики не заводится kia sportage специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг не заводится kia sportage.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать. Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения.

Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем. Подергайте вычищенные контакты не заводится kia sportage, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно.

Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появилось при дергании контактов лампочка мигаетне заводится kia sportage все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам.

Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи. Не жмите до пола — не поможет Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится.

Возможные причины отказа запуска двигателя

В зависимости от степени износа узлов и деталей автомобиля, климатических условий, иных особенностей причинами отказа запуска двигателя могут быть:

  • разряд аккумуляторной батареи,
  • неисправность стартера,
  • отказ предохранителей и реле,
  • неработоспособность элементов проводки, контактов, разъемов,
  • неисправность бензонасоса,
  • некорректная работа датчиков и исполнительных устройств блока управления двигателя,
  • проблемы, связанные с экстремально низкими температурами окружающей среды (парафинирование топлива, снижение емкости АКБ),
  • проблемы иммобилайзера и другие.

Учитывая, что только перечисленных причин множество, следует руководствоваться определенной последовательностью действий, чтобы минимизировать время устранения неисправности. В какой последовательности следует искать конкретный источник отказа запуска двигателя в Kia Sportage.

Контроль уровня заряда аккумуляторной батареи, качества подключения клемм

Признаком разряда аккумулятора являются:

  • щелчок во время запуска двигателя в районе стартера,
  • во время старта гаснут лампочки на приборной панели,
  • нет никаких симптомов при включении зажигания.

Основные причины разряда АКБ:

  • некорректная работа генератора,
  • большие токи утечки по электроцепям,
  • длительная стоянка,
  • оставление на время стоянки включенных электроприборов,
  • потеря аккумулятором эксплуатационных характеристик.

Следует проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. АКБ Kia Sportage находится под капотом, ее клеммы доступны. Следует воспользоваться мультиметром в режиме измерения напряжения на пределе 20 Вольт. Напряжение должно быть более 11,9 Вольт, при включении зажигания – более 11,6 Вольт, при старте – более 9,0 Вольт. Если напряжение меньше, необходимо дозаряжать аккумулятор.

Одновременно необходимо проконтролировать качество крепления клемм, их состояние. При плохом электрическом контакте возможен эффект, который автоэлектрики называют «цветоузыкой». Это когда на приборной панели при включении зажигания на приборной панели Киа начинают хаотично мигать все лампочки. Такой же эффект может возникнуть, если соединение отрицательной клеммы АКБ с кузовом нарушено или сильно окислено. Следует проверить качество контакта в этом месте.

Проверка предохранителей и реле

В половине всех случаев отказа запуска причиной является перегорание предохранителей, нарушение контактов реле. В Киа Спортэйдж есть два блока предохранителей: один под капотом, другой в салоне. Предохранителей много, проверка всех занимает много времени. Поэтому необходимо знать расположение конкретного предохранителя, участвующего в процессе запуска двигателя. Разберем на примере Sportage модели 2009 года. Под капотом предохранители расположены, как на рисунке:

Рисунок 1

На этом блоке в процессе запуска двигателя участвуют следующие предохранители:

  • F10 15 А – предохранитель топливного насоса,
  • F17 20 А – электронный блок управления,
  • F18 10А ЭБУ, иммобилайзер,
  • F20 30 А – ЭБУ,
  • F26 30 А зажигания ключ,
  • F29 30 А зажигания ключ,
  • F33 120 А – генератор,
  • F34 10 А ЭБУ (диз).

Следует проверить все эти предохранители, при необходимости заменить перегоревшие. Замену производить на предохранитель такого же номинала. Если предохранитель после замены и включения зажигания, запуска двигателя выходит из строя, необходимо искать причину неисправности по цепи его обслуживания. Ни в коем случае нельзя заменять предохранитель «жучком». Это может привести к возгоранию электропроводки.

Далее следует проконтролировать срабатывание реле. Это можно делать на слух или ощупь. При включении зажигания и старте должны срабатывать следующие реле:

  • 7 реле топливного насоса,
  • 11 главное реле
  • 12 реле зажигания.
Читать еще:  Ремонт мерседес вито 638

Если реле не срабатывают, можно попробовать пошевелить их в гнезде: возможно, подуглились контакты.

В салоне предохранители расположены, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2

Здесь следует проверить предохранители:

  • F12 20 А катушки зажигания,
  • F9 10 А иммобилайзер, зарядки,
  • F32 10 А стартера.

После проверки всех предохранителей в случае их исправности переходят к следующему этапу: контроль стартера.

Контроль исправности стартера

Если в Киа Спортэйдж не крутит стартер, есть вероятность, что он вышел из строя. Для проверки необходимо получить доступ к тонкому проводу, идущего на разъем втягивающего реле стартера. Долее следует подать напряжение +12 Вольт с клеммы АКБ на этот провод.

Во время этой процедуры рычаг КПП должен быть в нейтральном положении, включен стояночный тормоз.

Если стартер начал работать в нормальном режиме, значит, он исправен. Если стартер не сработал, он неисправен, его следует демонтировать. Снимая клеммы со стартера, необходимо проверить качество контактов. Если они обуглены, скорее всего, неисправность в этом.

При сильном износе заменяют щетки. Для фиксации щеток в момент установки якоря используют отвертку.

В случае, когда стартер работает нормально, приступают к следующему этапу.

Контроль исправности системы управления двигателя

Система управления двигателя в Киа сложная. В зависимости от модели двигателя Спортейдж причинами отказа запуска могут быть:

  • неисправность датчиков коленвала и распредвала,
  • износ свечей,
  • неработоспособность системы зажигания,
  • отказ датчика массового расхода воздуха,
  • подсос в системе впуска воздуха,
  • изменение угла зажигания,
  • проблемы иммобилайзера.

Определить неисправный узел методом последовательной замены и перестановки очень затруднительно, связано с большими материальными и трудозатратами. Лучше выполнить компьютерную диагностику. Двигатели Спортейдж хорошо диагностируются мультимарочными сканерами, даже простейшими типа ELM 327. После расшифровки ошибки неисправный датчик или исполнительный механизм следует заменить.

Более серьезная неисправность – отказ синхронизации иммобилайзера. Он может произойти после попытки несанкционированного запуска двигателя. В этом случае можно попробовать завести двигатель с помощью запасного ключа. Если на автомобиле Киа установлена нештатная сигнализация, она может заблокировать запуск. В этом случае можно попробовать выполнить сброс на заводские установки.

Особенности запуска двигателя Спортейдж в мороз

Все модели двигателей Киа хорошо заводятся при температуре окружающей среды до минус 30 градусов Цельсия. Это справедливо при:

  • хорошей зарядке АКБ,
  • использовании соответствующего условиям масла,
  • топливе, предназначенного для экстремально низких температур.

Чем можно помочь запуску двигателя, если одно из этих условий не соблюдено:

  1. Предварительный подогрев топливного фильтра на дизельных авто. Для этого в продаже есть специальные электрически подогреваемые бандажи. Они требуют специальной установки.
  2. Использование присадок в дизтопливо.
  3. Использование спреев типа «Быстрый запуск» в систему впуска воздуха. Не следует их применять слишком часто.
  4. Подзаряд изношенной АКБ до максимального уровня.

При запуске автомобиля Киа Спортейдж, как и других моделей, ни в коем случае нельзя применять открытый огонь.

Похожее:

  1. Не заводится Skoda FabiaНе заводится Skoda Fabia При эксплуатация автомобиля Шкода Фабия периодически возникают поломки, некоторые из которых способны привести к тому, что запуск двигателя становится невозможным. Если.
  2. Не заводится Porsche CayenneЧтобы запустился двигатель Порше Кайен, как и любой другой ДВС, нужно соблюсти несколько условий: стартер раскручивает коленвал до необходимых оборотов, наличие искры в цилиндрах в.
  3. Не заводится ВАЗ 2107Автомобили ВАЗ 2107 перестали выпускать сравнительно недавно. Агрегатировалась данная модель двигателями двух типов: карбюраторным и инжекторным. Причины невозможности запустить мотор существенно отличаются в зависимости от.
  4. Не заводится Nissan AlmeraВ процессе эксплуатации автомобиля Nissan Almera N16 возможно возникновение ситуации, когда запуск силовой установки становится затруднительным или даже невозможным. Столкнувшись с такой проблемой владельцу важно.

Оставить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Не заводится киа спортейдж 3 не крутит стартер. Киа Спортейдж 3 не заводится причины

Киа Спортейдж 3 не заводится причины

14.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и .

Другие причины

Помимо некачественного топлива и разрядки аккумулятора, могут быть и другие причины проблем с пуском двигателя внедорожников Киа. К сожалению, определить некоторые из них точно можно только при проведении диагностики двигателя, топливной и электронной систем при помощи специального оборудования и программного обеспечения. Мы перечислим основные из них, которые чаще всего встречаются на разных модификациях Соренто дизельных и бензиновых.

  1. Проблема с зажиганием. Чаще всего возникает из-за вышедших из строя датчиков коленвала и распредвала. Выясняется при помощи компьютерной диагностики.
  2. Отсутствие искры в свечах зажигания. Причин может быть много от состояния самих свечей до, катушек и ЭБУ и так далее.
  3. Бензонасос. Вышедший из строя бензонасос не создает достаточного давления топлива или вообще не подает его в цилиндры.
  4. Топливный фильтр. Рекомендуется проверить его состояние, нередко оно бывает причиной отсутствия топлива в системе.
  5. Отсутствие компрессии. Редкая проблема, однако имеет место особенно на машинах с большими пробегами. Причиной обычно являются залегшие маслосъемные кольца. Устраняется их заменой, реже капремонтом.
  6. Выход из строя ТНВД. Частая проблема, деталь дорогостоящая, но обычно помогает только его замена.
  7. Опять же топливный фильтр. На дизельных Соренто к топливному фильтру предъявляются особые требования. Менять его можно только на рекомендованный производителем.
  8. Проблемы с форсунками на таких моторах не редкость, могут возникать вследствие несвоевременной замены, неквалифицированного ремонта и так далее.

Это основные причины проблем с запуском двигателя Киа Соренто. Многие из них могут точно определить только специалисты. По этому без поездки в сервис на эвакуаторе в случае технических неполадок такого характера редко получается обойтись. Для того чтобы минимизировать риск их возникновения рекомендуется следовать определенному списку правил. В него входит использование качественных ГСМ, расходников, ремонт автомобиля квалифицированными работниками СТО, проверка заряда аккумулятора, использование «зимней» солярки в холодное время года, периодическая диагностика двигателя и электронных систем автомобиля хотя бы раз в год.

Kia Sportage II с пробегом: лучший двигатель XXI века и болезнь правого ШРУСа

Можно ли купить корейский кроссовер, например, Kia Sportage II, и быть счастливым? Мы уже начали разбираться в этом вопросе в первой части нашего обзора. И в целом ничего совсем уж страшного в этом автомобиле пока не увидели. А порадуют ли нас моторы и коробки?

Трансмиссия

А грегаты трансмиссии машине достались неплохие, но их ресурс оказался точно рассчитан на максимальный гарантийный срок в пять лет.

Можно заподозрить корейцев в создании «одноразовой машины», но скорее, речь идёт просто о высокой культуре производства и максимальной экономии.

Читать еще:  Форд транзит замена задних колодок

Пять лет или примерно 120-150 тысяч километров – это ресурс, после которого обслуживание трансмиссии перестает быть бюджетным. Причем порой видно, что трансмиссия могла бы отслужить и больше, но в руководстве по эксплуатации не отразили необходимость обслуживания. Например, на крестовинах карданного вала есть пресс-масленка, но соответствующей процедуры нет в числе операций по техобслуживанию. И после 150 тысяч крестовины кардана, скорее всего, нужно просто заменить.

«Болезнь правого ШРУСа» на машинах после рестайлинга может случиться и раньше, на пробеге примерно в сотню тысяч. Причина «болезни» кроется в серьезном «проколе» словацкой сборки: внутреннему правому шарниру не доложили смазки. В остальных ШРУСах её тоже немного, но на «гарантийный» срок смазки хватает почти всегда. Особо бережливые автовладельцы добавляют смазку самостоятельно, поэтому не удивляйтесь неоригинальным хомутам, но будьте бдительны при покупке и прослушайте шарниры на предмет стуков.

На фото: Kia Sportage ‘2007–08

На полноприводных машинах помимо карданного вала к пятилетнему пробегу обычно выходит из строя муфта подключения задней оси. Она тут простая электромагнитная и, в общем-то, в ремонте не сложная. Чаще всего замены требует передний подшипник, это стоит максимум рублей 600 на запчасти и работу. Фрикционы муфты обычно остаются целыми, но подшипник из-за попадания внутрь влаги и грязи работать отказывается.

Та же грязь выводит из строя магнит привода муфты, причём страдает в основном проводка на колодку питания, так что восстановить всё можно. Но вот с разборкой иногда бывают сложности: если муфта не блокируется при подаче питания, то не всегда получается стронуть гайку входного вала. Попытки блокировать муфту альтернативными методами в этом случае часто приводят к механическим повреждениям. Впрочем, цена новой муфты порядка 75 тысяч рублей – не мало, но и не запредельно. Конечно, этот узел можно найти и на разборке, что будет значительно дешевле.

Угловой редуктор, который часто громко называют «раздаточной коробкой», держится обычно заметно дольше. Если регулярно менять масло и следить за течами, то он практически вечный. Но следить за ним надо: после 150-200 тысяч пробега сальники может выдавить, после чего сначала пострадают подшипники, а если запустить ситуацию, то выйдут из строя крышка корпуса и сами валы.

У машин с МКПП есть одна неприятность: откручивается болт крепления механизма переключений, вследствие чего передачи начинают включаться очень плохо или не включаются вообще.

Сама коробка передач достаточно надежна при эксплуатации в паре с бензиновым двухлитровым мотором. Ресурс выжимного подшипника обычно не превышает шести-семи лет и 180-200 тысяч километров пробега, что в среднем чуть больше сроков «перетряски» деталей привода. Но в холодных регионах он может выйти из строя значительно раньше. К счастью, у Sportage замена сцепления проходит довольно просто, особенно у переднеприводных машин. Тут даже не обязательно снимать подрамник, а запчасти не очень дороги. Например, оригинальный подшипник стоит всего полторы тысячи, а неоригинальные – и того меньше. Правда, деталь от серьезных брендов существенно дороже оригинальной, тот же подшипник SKF стоит порядка шести тысяч, но зато, судя по отзывам, не боится морозов.

На фото: Kia Sportage ‘2008–10

С АКПП всё не так уж плохо. В основном тут стоят очень надежные «четырехступки» ещё «мицубишевской» серии F4A42-2/ W4A42. С мотором 2,7 литра ставили более крепкую F4A51/ W4A51. Все коробки передач ведут свою родословную от «автоматов» Mitsubishi, которые во многом унифицированы с коробками Chrysler: в свое время компании успешно сотрудничали.

Четырехступенчатые коробки серии F4A42-2/ W4A42 для переднее- и полноприводных машин соответственно известны своей надёжностью. Они боятся перегрева, но в остальном неплохо переносят даже очень жесткую эксплуатацию. У них, как и у АКПП Subaru, имеется внешний масляный фильтр на корпусе, что позволяет держать гидроблок в чистоте до последнего. Правда, высокий крутящий момент коробка не любит, и у любителей погонять по трассе на высокой скорости (особенно с мотором 2,7 литра) выходит из строя игольчатый подшипник четвертой передачи и страдает задняя передача.

Поздние версии АКПП несколько усилены, но, тем не менее, столкнуться с этой неприятностью можно и на них. При редкой замене масла и фильтра в первую очередь страдают соленоиды и плита гидроблока, а в случае перегрева – сальники ГДТ и резиновые уплотнения, после чего коробка постепенно умирает из-за масляного голодания и прогрессирующего загрязнения гидроблока.

Если говорить о надежности в цифрах, то 150 тысяч километров эта коробка выдерживает всегда, даже если масло не меняли совсем, а 200-250 тысяч – стандартный ресурс коробок с высокой нагрузкой, но регулярным обслуживанием. При аккуратной эксплуатации с двухлитровым мотором, регулярной замене масла, с внешним радиатором АКПП и не в России можно найти вполне живые экземпляры с пробегом за 350 тысяч километров. В общем, при нормальном режиме эксплуатации коробка позволяет рассчитывать на 200 тысяч пробега до появления первых мелких ремонтов и замены накладок блокировки ГДТ.

Довольно часто встречаются мелкие проблемы с отказами датчиков входных и выходных оборотов. С ремонтом и запчастями проблем не будет: до позапрошлого года на Verna/Solaris устанавливали конструктивно схожую, очень удачную АКПП A4CF1/2.

На фото: Kia Sportage ‘2004–07

С контрактными АКПП все не так просто. Теоретически в Sportage можно поставить целую кучу коробок от Mitsubishi, но на практике переделывать приходится довольно много: как минимум нужен другой блок управления коробкой, да и в механической части есть серьезные отличия.

Более моментному 2,7-литровому V6 досталась существенно более мощная АКПП F4A51/ W4A51. Она тоже имеет четыре ступени, но запас по крутящему моменту у неё более значительный. Эта АКПП «переваривает» даже моторы объёмом 3,5 литра, так что с мотором 2,7 она практически вечная. При пробегах более 200-250 тысяч можно ожидать появления рывков и небольших задержек в переключении передач из-за износа соленоида EPC, а наиболее частой причиной включения аварийного режима является выход из строя датчиков оборотов.

На Sportage проблемы встречаются крайне редко, но по опыту других машин с этим «автоматом» в будущем можно ожидать следующих ресурсных проблем: износ выходной планетарной передачи и её подшипника, износ шестерен и корпуса дифференциала, а также барабана Direct и его тормозной ленты.

При своевременной замене масла ресурс такой АКПП значительно превышает 300 тысяч километров, и привести к серьезным поломкам только могут грубые ошибки в эксплуатации.

Моторы

Моторы у Hyundai/Kia весьма надежны, подвести могут только датчики двигателей и система охлаждения.

Текущие в возрасте радиаторы – типичная картина. Если владелец относится к числу особо экономных и льет герметик в систему охлаждения, то мотор от детонации и нарушения плоскости ГБЦ умирает просто и легко. При покупке стоит проверить состояние патрубков, какой радиатор установлен, какие вентиляторы, и цела ли проводка к ним.

На фото: двигатель Kia Sportage

Материалы тут не самые лучшие, поэтому компоненты системы часто меняют и «колхозят». Последнее обусловлено тем, что целый ряд китайских радиаторов подходит весьма условно. У всех бензиновых моторов достаточно консервативная и слабая система вентиляции картера, так что течи масла встречаются часто, так же, как и грязная дроссельная заслонка. Ресурс катколлекторов тоже невелик, их лучше заменить после 150 тысяч пробега. На крайний случай – удалить забитый, что типично для машин из холодных регионов.

Читать еще:  Замена втулок стабилизатора ниссан х трейл т31

Выхлопная система особой коррозийной стойкостью не отличается, на десятилетних машинах ее часто нужно менять уже целиком, а гофры вообще хватает только на сотню тысяч пробега.

В системе питания применен не самый удачный топливный фильтр, установленный прямо на топливном насосе в баке. Основной двигатель на Sportage II – это мотор семейства Beta II G4GC. Этот двухлитровый бензиновый мотор тоже ведет родословную от агрегатов Mitsubishi, но отличается от японских целым рядом оригинальных решений.

Привод ГРМ тут смешанный, с ремнем и цепью. Помните, как это сделано на 1,8-литровых моторах ЕА113 концерна VW конца девяностых? Выпускной распредвал приводится ремнем от коленвала, а впускной распредвал – цепью от выпускного, на котором заодно стоит система регулирования фаз ГРМ. В случае Kia система достаточно надежна, цепь может пройти 200-250 тысяч километров. Ремень ГРМ лучше менять по регламенту, раз в 50-60 тысяч километров, причем обязательно вместе с роликами: подшипники у них отвратительного качества.

Фазорегулятор – «вещь в себе»: при неудачном выборе масла может потребовать замены муфты и клапанов уже после первой сотни тысяч километров, но обычно честно служит до замены цепи. Гидрокомпенсаторов в моторе нет, а зазоры тут склонны «уплывать», так что регулировку стоит проводить заметно раньше положенных 90 тысяч километров. В противном случае есть риск повредить распредвал, который довольно мягок.

Конструкция маслонасоса получилась очень удачной. Он шестеренчатый, выполнен в передней стенке блока. При износе шестерен насоса можно обойтись заменой только крышки на ремонтную – большей толщины. Привод помпы сделан от отдельного ремня, как у моторов с цепью в приводе ГРМ.

В целом получился отличный двигатель с неплохим ресурсом поршневой группы, который составляет порядка 300-400 тысяч километров до первого капремонта. Мотор отличается удобной компоновкой и небольшими размерами.

Но надо признать, что ничего идеального всё равно не бывает. Тут слабовата система управления, а навесное оборудование после 150-200 тысяч километров пробега требует пристального внимания.

Жесткий звук – не неисправность, а особенность, вызванная не лучшей проработкой успокоителей цепи и вибрациями коленвала. Именно по этой причине лучше не лить маловязкие масла в двигатель с пробегом: могут не выдержать вкладыши.

Более крупный 2,7-литровый мотор V6 – это G6BA семейства Delta II. Во многом он схож с предыдущим мотором: у него такой же комбинированный привод ГРМ с ремнем и цепью, схожие особенности компоновки системы вентиляции картера и зажигания.

Блок двигателя не чугунный, а алюминиевый, но с чугунными гильзами. Ресурс этого мотора тоже отличный: вполне можно проехать 400-500 тысяч километров, во всяком случае, на легковых машинах.

Особенность конструкции заключается в использовании гидронатяжителя ремня, и это не самый удачный вариант: если масло замерзает при зимних запусках, ремень попросту проскакивает. В остальном – сама надежность, если, конечно, не перегревать.

Основные хлопоты доставляют впуск с заслонками, слабые выпускные коллекторы и низкий ресурс катколлекторов, которых тут сразу два. И всё же это, наверное, это один из самых надежных моторов XXI века. Правда, мощность в 173 л.с. для двигателя 2,7 литра – это не бог весть какой показатель, зато и европейских заморочек с высокой рабочей температурой и регулируемым термостатом тут нет.

Дизельные двигатели серии D4EA нельзя отнести к особо надёжным в первую очередь из-за топливной аппаратуры. К пробегу в сотню тысяч километров даже в Москве или Петербурге обычно на замену просятся все форсунки и топливный насос высокого давления. Причем придётся ещё и промыть топливную магистраль, которая загрязняется продуктами износа.

Часто перегорают свечи накала, а алгоритмы ЭБУ странны и не отлажены. Так что «зависания» оборотов после старта на машинах до рестайлинга были делом обычным.

Опыта эксплуатации дизелей сравнительно немного, но вывод сделать можно: мотор достаточно хлопотный, а зная особенности эксплуатации дизелей в России, этот мотор становится далеко не лучшим выбором для сравнительно легкой машины.

На фото: Kia Sportage ‘2004–07

Резюме

При небольших пробегах машина удивляет почти полным отсутствие поломок. Да, внутри бедненько, дизайн – на любителя, но зато места в салоне хватает, и на ходу машина не так уж плоха. В прямом сравнении с лучшими из европейцев и японцев она проигрывает, но с лёгкостью добирает очки низкой ценой покупки и особенно – эксплуатации.

С ростом пробега начинают сказываться последствия экономии. После первой сотни тысяч – в основном косметические, а после полутора сотен тысяч можно ожидать целый «букет» проблем, причём как со стороны подвески, так и трансмиссии. И даже надежнейшие бензиновые моторы готовы вложить свою лепту в стоимость ремонтов. Кузов неплох, во всяком случае, пока. Но тенденция намечается не лучшая: отсутствие протекторной защиты приводит к быстрому разрастанию дефектов. Даже при высоком уровне окраски это вызывает опасения за дальнейшую судьбу машины. К счастью, автомобилей с небольшим пробегом пока хватает, слабых мест вообще не много и можно подобрать что-то по душе.

Лучшим выбором, несомненно, являются бензиновые моторы, причем не важно, с автоматической или ручной трансмиссией – они тут все надежны, а вот без полного привода лучше обойтись. Впрочем, если он сломается, можно просто снять муфту и карданный вал и ни в чем себе не отказывать. Основные достоинства машина сохранит, а проходимость среди них не значилась даже изначально.

Бензиновый с непосредственным впрыском

Если долго крутит стартер, но инжектор в мороз не схватывает, причины могут быть следующие:

  • Не работает топливный насос. Обычно это можно обнаружить по отсутствию жужжания из-под заднего сидения при включении зажигания. Причиной этому иногда бывают окислившиеся клеммы его питания и массы.
  • Нет давления в топливной рампе. Далеко не у каждого есть с собой манометр поэтому нужно проверить хотя бы наличие давления. Для этого нажмите на клапан под колпачком, расположенный на стороне рампы противоположной той, куда подключена подача топлива. Если оттуда не брызнул бензин проверьте топливный фильтр, сетку заборника и редукционный клапан бензонасоса (в баке).

Залило свечи. Чем крепче мороз тем более вероятно такое событие. Если мороз не очень крепкий, можно попробовать просушить их следующим образом: снять разъемы с форсунок и хорошенько покрутить двигатель стартером. Иногда это помогает. В случае продолжительной неудачи, следите за тем чтобы не посадить аккумулятор. Инжектор заливает свечи нечасто, но машина, оборудованная им, также требуют ухода за системой зажигания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector