Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт подвески Форд Фокус

Ремонт подвески Форд Фокус

Форд Фокус первого поколения, является самым популярным транспортным средством, которое покупалось в России и странах СНГ в 2010 году. Автомобиль достаточно хорош, однако его подвеска быстро убивается на наших дорогах, поэтому рассмотрим её ремонт и замену.

В этой статье мы коснемся ремонта подвески такого замечательного автомобиля как Ford Focus 1. Почему его? Оказывается, что данная машина активно продавалась в 2010 году на территории Российской Федерации и была практически лидером продаж в своем классе. Естественно, что на руках автолюбителей находится большое количество экземпляров этого автомобиля, а с учетом наших «отличных» дорог, которые разбивают подвеску, её постоянно нужно чинить и ремонтировать. Именно это и натолкнуло нашу редакцию коснуться этой животрепещущей темы.

Для того, чтобы езда на данном и любом автомобиле была более комфортней используется такая система элементов как подвеска. Она поглощает все неровности дороги за счет специальных пружин и рычагов. Также её функция – гасить колебания кузова, тем самым обеспечивая комфортабельную езду. К основным элементам, которые обеспечивают данный эффект относятся:

– Упругий элемент
– Элемент гашения
– Направляющий элемент

Упругим элементом на автомобиле Форд Фокус служит пружина, которая поглощает удары от колес и сглаживает неровности дорожного покрытия. Когда у кузова появляются колебания, то для их гашения используется амортизатор. Направляющий элемент служит для задания направления и фиксации вышеуказанных составляющих.

Особенности ремонта Ford Focus

Форд Фокус — это серия легковых автомобилей эконом-класса, которая длительное время считалась лучшим автомобилем в своем ценовом сегменте. В целом, это экономичный и довольно практичный вариант городского автомобиля. Разные поколения Фокус отличаются между собой внешним видом и моторами, но при этом имеют схожую конструкцию ходовой.

Основные проблемы, которые могут привести к необходимости ремонта Форд Фокус:

  • задняя подвеска быстро приходит в негодность из-за низкого качества дорог;
  • в Фокусах 2 и 3 поколения задняя подвеска не переносит сильные морозы из-за наличия резиновых деталей, которые трескаются от холода;
  • могут проявляться различные проблемы с рулевой рейкой. Дело упрощается тем, что она полностью разборная, за счет чего подлежит частичному ремонту и менять ее полностью необязательно;
  • во многих моделях забиваются фильтры бензонасоса, что приводит к перегреву узла.

Большинство из описанных проблем можно вовремя выявить, если проходить техническое обслуживание Ford Focus согласно рекомендациям производителя.

Фокус, который удался: ремонт и обслуживание Ford Focus l USA

Форд Фокус первого поколения – больше, чем просто автомобиль. Во всем мире его ценили за удавшуюся революцию в дизайне, отличный набор моторов и управляемость, сравнимую с Volkswagen Golf. В России это была первая «настоящая» иномарка, локализованная не путём прикручивания колёс к готовой машине, а в рамках промсборки во Всеволожске под Питером. А ещё именно Фокус внёс в автомобильный сленг понятие «планктономобиля» и даже «кредитопомойки». Что ж, кредиты были дешёвые, доллар – тоже ниже некуда, поэтому позволить себе новый Фокус могли многие, в том числе севшие за руль буквально вчера менеджеры не самого высокого звена. Но если честно, то с «помойкой» — это явный перебор завистников. Ведь даже спустя 15 лет эта машина может дать фору новичкам.

Чуть-чуть истории

Д авайте не будем скучно пересказывать историю всех трёх поколений, тем более что наша сегодняшняя машина относится к первому, а весь передовой люд планеты уже с нетерпением ждёт четвёртое. Нам важно знать, что история этой модели своими корнями уходит в самое начало 90-х лет прошлого века. Назывался прототип просто CW170 и, как вы уже поняли, неспроста: платформа, на которой построен первый Фокус, называется C170.

Может, кому-то покажется странным, но второй Фокус, несмотря на очень много общих черт, построен на другой платформе С1. Именно эта платформа сменила C170 в 2004 году. Но не в Америке. Эти ребята, как водится, пошли своим путём, и американские Фокусы строили на С170 аж до 2011 года. А ещё до 2013 года на С170 строили коммерческие Ford Transit Connect и Ford Tourneo Connect. Видимо, платформа получилась действительно удачной.

На фото: Ford Focus Sedan ‘2004–08

В России, как уже было сказано, сборку Фокусов начали во Всеволожске в 2002 году. К тому времени на наш рынок попали не только европейские машины (преимущественно испанской сборки, реже — немецкой), но и американские. С существенными, надо сказать, отличиями. В результате обслуживание бэушного Фокуса вторым или третьим владельцем становилось несколько нервным: не всегда было понятно, какие запчасти подходят именно этому автомобилю.

Наша сегодняшняя машина — Форд в лучшем смысле этого слова. То есть, он именно американский, с милями на приборке, со своими особенностями и несколько странными решениями. Давайте посмотрим, во сколько обойдётся содержание такого автомобиля сегодня, и стоит ли вообще покупать первый Фокус сегодня. Учитывая, что его пробег составляет никак не менее 370 тысяч километров.

Двигатель

У нас под капотом стоит прямо-таки классический американский мотор для Фокуса — двухлитровый Zetec-E. Это очень надёжная рядная «четвёрка» мощностью 131 л.с. Итак, что он подкинет на большом пробеге?

В принципе, ничего сложного и дорогого не подкинет, хотя его ремонт может быть затруднён именно его американским происхождением. Но начнём по порядку.

Замена масла — процедура нам абсолютно знакомая. И ничего в ней нет такого, что может оттолкнуть человека от Форда. Фильтров на рынке различных много, цены — от 150 рублей. А вот с маслом всё не так просто.

Во-первых, масло, которое требуется Фокусу “официально” — это фирменное Ford Formula F 5W30. Некоторые полагают, что только его и можно лить в американский Zetec-E, обосновывая своё решение конструктивной особенностью “американца”: отсутствием вкладышей распредвалов. Действительно, вместо них есть только масляная подушка между распредвалом и постелью, поэтому старое, грязное и “палёное” масло для этого мотора очень нежелательно.

Но весь цимес в том, что проще найти живую воду, чем оригинальное масло Ford Formula F 5W30. Хотя, казалось бы, в магазинах и на авторынках его навалом, причём по очень привлекательной цене — от 1 500 рублей за канистру. Хорошее синтетическое масло стоить столько не может – это подделка. По секрету сообщаем, что в канистре Ford Formula F залито масло Castrol, но брать можно всё, что имеет допуск от Ford.

И не надо верить байкам, что расход масла на двухлитровом Zetec-E в литр на 5 000 км — это норма. На нашей машине при пробеге 370 тысяч этот мотор расходует не более 800 граммов на 10 тысяч. Это многовато, но пока не критично.

Как мы уже говорили, американское происхождение Фокусу иногда выходит боком. В частности – «благодаря» традициям обслуживания машин в США. Там новинка от Форда стоила совсем уж бросовых денег, и её покупали не только менеджеры среднего звена, но и уборщицы, и студенты, и вообще все подряд. Чего уж греха таить, Фокусы брали «на убой», и обслуживались машины кое-как — масло могло не меняться по 30-40 тысяч и более.

Дела обстояли настолько плохо, что Форд был даже вынужден отказаться от гидрокомпенсаторов в этом моторе для американского рынка – они, как вы знаете, чувствительны к качеству смазки. Случилось это ещё в 1998 году, а на более ранних Ford Escort и на Ford Mondeo, где стояли такие же моторы, гидрокомпенсаторы были. На Фокусе нет даже регулировочных шайб, что вызывает у владельцев этих машин лютые приступы ненависти к американцам.

Оно и понятно: со временем клапаны всё равно приходится регулировать, а делать это нечем… Но выход есть, даже два. Первый — самый очевидный и простой. Цельные толкатели выкидывают, а на их место ставят толкатели с регулировочными шайбами от европейского Фокуса. Но есть и более изощрённый способ. Его адепты наваривают толкатели, затем доводят их длину до требуемой. Преимущество тут одно: это дешевле. Но назвать эти танцы с навариванием регулировкой язык всё-таки не поворачивается.

Вот воздушный фильтр заменить легко. Но обратите внимание, что кроме самого фильтра в корпусе есть ещё один небольшой поролоновый фильтр. Это — фильтр картерных газов. И он в комплекте с аналогом есть не всегда. Кто-то его вообще не ставит, кто-то вырезает из губки для мытья посуды. Лучше, конечно, найти аналог, где этот фильтр есть, или докупить его отдельно (стоит от 80 до 250 рублей). А вот предположение о том, что задача этого фильтра — предотвратить гидроудар в случае попадания воды во впуск, похоже на бред. На самом деле он всего лишь не позволяет маслу из вентиляции картера (которое там есть, особенно на моторах с изношенной ЦПГ) разлетаться по всему воздушному фильтру. Сам фильтр стоит от 150 до 400 рублей.

Привод ГРМ здесь ременной. Оригинальный ремень стоит неоправданно дорого — от трёх тысяч и дороже, хороший аналог — рублей 800. При обрыве ремня у американского мотора клапаны на загибает, но на практике лучше не проверять. Если нагара на клапанах много, и закрываются они неплотно, то может и стукнуть.

Отдельного внимания требует, как ни странно, сервисный ремень. Сам он вполне обычный, но помимо всего прочего приводит в действие помпу охлаждения. А с учётом того, что навесное оборудование на первом Фокусе немного капризное, есть риск не только остаться без зарядки АКБ и ГУРа, но и перегреть мотор. Если со стороны ремня есть писки, скрипы и другие неприятные шумы, причину лучше устранять вовремя. Принцип “подумаешь, какой-то подшипник, ничего страшного” тут может не сработать. Пробеги у этих машин такие, что там уже всё по несколько раз заменено, но всё же.

Читать еще:  Как стучат опорные подшипники

Что касается топлива, то миф о том, что американский Фокус любит 92-й бензин — это только миф. Всё началось с того, что есть два метода определения октанового числа бензина: исследовательский и моторный (RON и MON). У нас принят исследовательский метод, а в США — вообще антидетонационный индекс AKI, который считается как среднее арифметическое между RON и MON. И их 87-й бензин — это приблизительно наш 92-й. А вот их 92-му соответствует наш 98-й. Такой Фокусу не нужен, а вот 95-й практически обязателен.

Так как эта машина сейчас уже стоит очень немного, некоторые несознательные граждане пытаются очень хорошо экономить на обслуживании и ремонте. Иногда это имеет смысл. Например, оригинальный радиатор на этого “американца” стоит до 25 тысяч, это негуманно. Но аналог можно найти и за три тысячи, и хуже он будет ненамного. А вот, например, подушки двигателя (которые тут не сильно выносливые и периодически порождают вибрацию на холостых оборотах, особенно заметную при положении селектора в D) лучше покупать оригинальные: аналоги часто проблему не решают.

Оригинал, кстати, подходит от Mazda 3 BK и Volvo S40. Хотя эти машины построены на платформе С1 от Фокуса второго поколения, да и моторов Zetec-E на них никогда не стояло, но подушки мистическим образом на американские FF1 встают «как родные».

Ну и, наконец, пару слов для любителей “колхозинга”. Расширительный бачок подойдёт от “десятки”, хотя аналог стоит всего 800 рублей. Кто-то умудрялся ставить и лямбда-зонд от того же «чирика», но дальнейшая судьба получившихся гибридов Форда с ВАЗом науке неизвестна.

Трансмиссия

Смешно слышать, когда говорят, что хорошая АКПП до планового ремонта может проехать 150-200 тысяч километров. Тут коробка проехала весь пробег и, может, проедет сколько-то ещё.

АКПП 4F27E — самая распространённая коробка Ford/Mazda. Но на Маздах (там эта коробка идёт под маркой FN4A-EL) немного другой режим блокировки ГДТ, что совместно с некоторыми другими незначительными изменениями (например, более мягкой задней крышкой) снижает ресурс коробки. Но это — проблемы Мазды, которые Форда не волнуют. Вернёмся к Фокусу.

Обычно вся забота об “автомате” сводится к замене масла. Тут залито фордовское Mercon V, для замены за глаза хватит семи литров. Заодно придётся поменять фильтр (от 600 рублей до четырёх тысяч за деталь с надписью Ford, ха-ха) и прокладку поддона.

А вот особенности этого “автомата” только радуют. Во-первых, его можно полностью перебрать без снятия с машины. А это экономит от семи до десяти тысяч за демонтаж/монтаж. Во-вторых, некоторые возрастные “косяки” можно исправить вообще без ремонта.

Со временем в коробке изнашивается тормозная лента. Это нормально, так и должно быть. Но вот последствия этого процесса не очень приятные: сначала появляется запаздывание при переключении с первой передачи на вторую, затем — ещё и с третьей на четвёртую передачи. Но не спешите менять ленту!

Сначала снимите воздушный фильтр и посмотрите на болт, вкрученный в АКПП. Вы его там увидите точно. На его головке может быть цифра от 1 до 7 либо с буквами латинского алфавита от А до Е. Это — стопорный болт тормозной ленты. С её износом длины болта становится недостаточно, и его можно (и нужно) поменять на более длинный. Шаг длины — 0,25 мм. Бояться поставить слишком длинный болт не надо, в худшем случае пропадёт переключение со второй передачи на третью — тогда нужно будет поставить болт чуть короче.

Если болт вкручен самый длинный, а толчки между первой и второй остались, стоит поменять тормозную ленту (1 100 за оригинал и 700 рублей за какое-то странное изделие без маркировки). Ну, или пришло время перебрать коробку. Такое тоже бывает, вечного нет ничего, даже 4F27E.

Кстати, в Японии на Маздах эти болты меняли в ходе ТО. У них в регламенте такая операция была, а на Форде — нет.

Гораздо более частый “сюрприз” со стороны трансмиссии — умерший подвесной подшипник переднего привода. Проявляет он себя гулом, похожим на гул только начинающего отдавать концы ступичного подшипника, но более высокого тона. Оригинальный подшипник стоит больше шести тысяч. Хороший аналог — полторы-две тысячи. Если его вовремя не заменить, гуляющий привод может разбить сальник правого приводного вала КПП. И это ещё дороже.

Других неприятностей с трансмиссией можно не ждать. Сами ШРУСы надёжные, полного привода нет. Перейдём лучше к ходовой части.

Ходовая часть и тормоза

Начнём с тормозов. И тут опять большой привет из Америки: на этих Фокусах нет ABS. Более того, задние тормоза у них барабанные, хотя на всех других Фокусах они дисковые. Таким образом, мы имеем самую элементарную тормозную систему, проще которой что-то придумать тяжело. Почти как на нашей “копейке”. Зато и ломаться практически нечему. Стоимость расходников в виде колодок и передних дисков невысокая, никаких сложностей с тормозами не возникает. Другое дело — подвески.

Передняя — традиционная МакФерсон. Достаточно надёжная и почти беспроблемная. Почти — потому что она тут тоже американская. Например, выяснение параметров шаровой опоры может стать очень увлекательным занятием. С остальными Фокусами всё более-менее понятно: у первого Фокуса размер конуса — 16,5 мм, у второго в зависимости от года выпуска — 18 или 21 мм. Но в США всё не так. Тут может быть шаровая на 16,5 мм, 17 мм, 18 и даже 19 мм… Некоторые после неоднократного проигрыша в этой лотерее психуют и меняют рычаг в сборе. Что ж, тоже выход, только дорогой. Вообще шаровые опоры там клёпаные, поэтому оригинальных в продаже нет. Но аналоги идут с болтами, поэтому старые заклёпки высверливают (выбить их после срезания головок очень тяжело, хотя некоторые смогли) и ставят новые опоры на болты. И это действительно дешевле.

Единственное слабое место в передней подвеске — опорные подшипники стойки. Выдают они себя хрустом и щелчками при повороте руля на месте. Стоит подшипник недорого — от 300 до 500 рублей, и на нём лучше не экономить: бывало, меняли подряд по два-три раза в попытках купить что-то на 100 рублей дешевле.

О задней многорычажной подвеске первого Фокуса мы уже рассказывали достаточно подробно. Подвеска действительно хорошая, но в запущенном состоянии может немного разорить. Тут нужно очень тщательно выбирать сервис. Полная переборка этой многорычажки (запчасти и работа) в Питере стоит от 16 до 30 тысяч, причём в два раза отличаются цены и на запчасти, и на работу. Сильно затягивать ремонт не стоит, лучше вовремя всё продиагностировать и устранить найденные неисправности.

Ремонт печки Ford Focus 1

Содержание статьи:

1. Ремонт мотора печки Ford Focus 1

Рассажу, как я ремонтировал свой мотор отопителя. Проблема была в том, что щетки стерлись на глухо и мотор просто не крутился. Надо было покупать новый мотор, а его стоимость из-за моего климат-контроля составляла 20.000 (немаленькая сумма) — стало жалко. Отправился в магазин за обычным мотором для фокуса без климата, обращаю внимание — его стоимость 5.000. Есть разница.
Ход работ по ремонту моторчика печки Ford Focus 1
1. Берем два мотора: правый оригинал — родной, левый – купленный.

2. Снимаем верхние крышки у обоих

3. Вынимаем провода из крышек, делается это довольно легко, там есть специальная защелка которая их держит
4. И тем же методом, в обратном порядке, просто меняем крышки моторов, и новый готовый мотор всего за 5 тысяч.

Вывод: сэкономлено 15 000 рублей.
Сейчас все работает отлично, даже лучше, чем было до поломки.

2. Замена вентилятора печки Ford Focus 1

Некоторое время назад, я смазал вентилятор печки и, проделывая эту процедуру, слишком сильно отогнул держатель щетки. Прокатавшись неделю со смазанной печкой, я поехал на мойку после чего выехав с нее, стекла тали потеть, и я включил вентилятор печки на максимум. Почти сразу услышал в ответ гул с вибрацией и через 4-5 секунд тишину в районе расположения печки.
Доехав домой я сразу снял вентилятор и понес его разбирать.
Вскрытие показало, что соскочила щетка на двигателе. Поставил ее на место и подтянул пружину.
Поставив вентилятор на место он к моему удивлению не заработал. Стал дальше искать и дошел до предохранителей в моторном отеке и обнаружил там сгоревший пред на 30. Заменил его, печка заработала, но секунд через 10 опять замолкла. Печали моей не было предела.
Сняв вентилятор, принял решение купить новый и больше не париться.
Заказал по инету, пришло ко мне вот такое счастье:

Поставив его все без проблем заработало, и работает по сей день.

Примечание: смазывая вентилятор не отгибайте щетки, а если отогнули, то убедитесь, что пружина не ослабла!

как видно на фото щетки живые

3. Замена лампочек подсветки печки Ford Focus 1

С момента покупки не горели 2 лампочки подсветки печки. Везде их замену считают сложной, но это не так. Работа заняла минут 20.
Взамен родных установил светодиодные белого свечения.
Порядок замены:
1. Снимаем магнитолу.

2. Вытаскиваем заглушку над магнитолой (потянуть на себя, подогнув усики)

3. Откручиваем 4 шурупа по углам окна для магнитолы. Аккуратно, желательно не уронить.
4. Теперь вытаскиваем пепельницу и центральная консоль держится только на клипсах.
5. Тянем консоль со всех сторон с небольшим усилием, должна поддаться.
6. Отцепляем разъемы прикуривателя, аварийки и часов

.
Видим 4 патрона, поворачиваем их и извлекаем лампочки.
8. меняем на новые, собираем в обратном порядке.

Читать еще:  Как снять обшивку двери форд фьюжн

Всего там стоит 4 лампочки, цена одной светодиодной 10 руб.
Результат понравился, цвета яркие, в дальнейшем планирую поменять в приборке.

4. Чистка радиатора печки Ford Focus 1

Когда мне досталась машина, печка была достаточно медленной: двигатель давным-давно прогревается, а с печки идёт только тёплый воздух. По-настоящему горячий воздух начинал идти только минут через 20 езды.

Почитал Фокус-клуб, такая проблема у многих.
Начал изучать мат.часть. Пришёл к выводу, что схема питания радиатора печки, хоть и сделана достаточно виртуозно технически, но очень критична до качества и состояния компонентов.

Схема движения жижи:

схема движения жижи справа двигателя

Что мы видим на схеме? Оба выхода корпуса термостата, что пошли вперёд и назад, равнозначны, и жижа там идёт одновременно.

На первый взгляд — такая схема полная дурь: у нас параллельно идут 2 ветки: короткая, вперёд двигателя, и длинная (около 1,5м шланга +радиатор печки) — сзади двигателя. На первый взгляд, вся жижа должна пойти по передней ветке, её сопротивление намного ниже. Но не всё так просто. Чтобы понять весь фокус этого узла, посмотрите на крупное фото соединителя, что над радиатором, и куда всё это подтянуто.

соединитель, что над радиатором

крайний правый шланг на нём — прямая короткая ветвь от термостата. Шланг левее — от печки.

Что мы здесь видим? правая ветвь заужена, и в это заужение введена вторая ветвь от печки. Т.е. перед нами — типичный эжектор. Как оно работает? Жижа с термостата, двигаясь по прямой и короткой ветке, создаёт интенсивный поток в трубе. Более того, сечение её тут специально заужено, и скорость жижи возрастает. И поток жижи справа-налево, вытягивает жижу из шланга печки. Примерно так же, как поток воздуха в краскопульте вытягивает краску из ёмкости.

Т.е. изначально, техническое решение весьма красивое. Но, к сожалению, такая система не очень устойчива к старению компонентов: по мере загрязнения ветки радиатора печки, вытягивать жижу из неё становится всё тяжелее и тяжелее. В какой-то момент времени, жижа начинает двигаться только с сильной перегазовкой двигателя. А в какой-то момент времени, жижа окончательно встаёт.

Тут есть ещё одна проблема. Длинный пластиковый соединитель, что над радиатором, изначально не особо надёжный, и у многих течёт по соединениям.

На Фокус-клубе народ делал самопальные узлы, из стали, нержавейки, полипропилена. Единственно, при самопальном изготовлении узла, важно понимать, что это не тупо-тройник, и не делать его из одной трубы одинакового сечения, каким бы соблазным это не виделось. Нужно понимать, что там инжекорный узел, и надо его тоже изготовить.

На моём авто этот соединитель был удалён предыдущими владельцами. Вместо него был установлен тупой короткий тройник. Видимо о том, что штатный узел — это не тупо тройник, они не подозревали. Ничего удивительного, что эффект вытягивания жижи из ветви печки, и так не особо сильный, исчез практически полностью.

тройник на моём авто

тройник на моём авто

тройник на моём авто

изучив вопрос на Фокус-клубе, я приступил к ковырянию «сантехники» отопителя

Я снял корпус и гофру возд. фильтра. Снял батарейку и её площадку. Открутил кронштейн катушки, отсоединил штекер от неё, конденсатора, клапан ЕГР, и откинул катушку налево, на макушку двигателя. Таким образом я освободил себе досуп к «сантехнике» справа двигателя.

Отсоединил шланги печки от термостата и от тройника спереди. Как делали многие на Фокус-клубе, купил сливные шланги от стиральных машин. Но они нормально не соединились со шлангами печки, пришлось соединять их через обрезки водопроводной трубы 1/2″ и хомуты.

С пластиковыми бутылками тоже герметичного соединения не получилось. Поэтому погонять жижу бутылками не удалось.

выгнав из печки антифриз, я залил в неё уксусную эссенцию (70%) и оставил на ночь

отсоединил шланги печки, надставил шлангами от стиралки

отсоединил шланги печки, надставил шлангами от стиралки

с утра промыл всё напором воды, для чего отцепил от мембранной установки дома гидроаккумулятор, заправил его от водопровода горячей водой, и, поочерёдно подсоединяя к разным шлангам печки, хорошенько промыл радиатор и шланги. 4 раза бегал за добавкой воды, в результате ушло около 60 литров

далее. Мне очень не понравился шланг от термостата до верхнего патрубка радиатора. И от заднего выхода термостата до первого стыка в сторону радиатора печки. Эти шланги я заменил на отечественные. На печку пошёл дюритовый шланг вн. диаметром 18мм, на радиатор пошёл верхний шланг радиатора от ВАЗ-классики, единственно, он маленько длинноват, и угол не совпадает, пришлось вырезать кусок из середины, и соединить посредством куска оцинкованной трубы 1″ и хомутов

верхний шланг радиатора от ВАЗ-классики

верхний шланг радиатора от ВАЗ-классики, и соединитель- труба 1 дюйм

верхний шланг радиатора от ВАЗ-классики

выходной короткий кусок шланга на печку заменил на толстостенный дюритовый. Соединитель использовал штатный. Все хомуты использовал пр-ва «Норма»

выход с термостата на печку

байпасный выход термостата заглушил куском дюритового шланга, в который вставил штуцер-«ёлочку» и заглушку 1/2″. все соединения выполнил хомутами

изготавливаю заглушку переднего выхода термостата

заглушка переднего выхода термостата

тройник над радиатором удалил. Обратку от печки соединил со шлангом, идущим к помпе, непосредственно, куском прямой стальной трубки 18мм.

стык обратки печки с патрубком радиатора и входом помпы

стык обратки печки с патрубком радиатора и входом помпы

Общее резюме: жижа теперь вся движется через печку. Печка греет вместе с прогревом двигателя. Скорость потока возросла сильно, буду надеяться, что теперь радиатор загрязняться не будет.

5. Смазка вентилятора печки Ford Focus 1

Рано или поздно, вентилятор печки на Форде начинает неприятно пищать на 1-2 скорости, а если это дело запустить, то и на 4 ой, ну а если совсем запустить и постоянно гонять его на 4 ой скорости, то и к 250 000 км то потребуется полная замена мотора или его кап ремонт.

Как его снять, куча инфы в инете, да и без инструкции там ничего сложного нет. Если вкратце: снимаем бардачок, снимаем накладку печки низу, отключаем клеммы вентилятора печки, откручиваем 3 шурупа и вентилятор снят.

Для удобства смазки трущихся частей снимается пластиковый кожух (три резиновых защелки надо подогнуть).

Затем все чистим от пыли и стружки и проверяем состояние щеток (мой в норме еще побегают). Умельцы перепаивают на щетки от отечественных авто (вентилятор шеви нива идентичен нашему).
Берем купленный в аптеке шприц и смазываем верхнюю и нижнюю часть ротора (места, где он трется о корпус) ротоп можно на 1-2 мм двигать вверх и вниз. Как таковых подшипников в двигателе печки нет. Для смазки я использовал, то что было под рукой (а под рукой было масло MOTUL 0w30 оставшееся после замены масла на volvo). Потом все собираем и радуемся бесшумной работе печки.

6. Ремонт троса печки Ford Focus 1

Ремонтировал заслонку печки, тросики в механизме были потёрты еще тогда и вот настало время, когда один из них лопнул. Заслонка остановилась в положении «на стекло». Новый механизм на экзисте стоит порядка полутора тысяч, мне стало жадно, и я решил сделать всё сам.
Снял панель, вытащил этот механизм и пошёл домой ремонтировать. Узнал, что в качестве заводского тросика подойдёт вторая струна от гитары. Пришлось снимать.

Разбираем «серую» часть:

Крышка снимается с помощью острого ножа. Потом всё можно склеить назад, но я перемотал изолентой.

Вытаскиваем лопнувший тросик, вставляем вместо него струну. Длину струны выбираем такую же, как на соседнем тросике:

Снимаем плоскогубцами со старого тросика наконечники и ставим на струну:

https://www.drive2.ru/l/2447169/, https://www.drive2.ru/l/5292283/, https://www.drive2.ru/l/4421316/

Замена кнопки аварийной сигнализации в Ford Focus 1

Задача: заменить кнопку аварийной сигнализации в Ford Focus 1
Ход работ по установке кнопки аварийной сигнализации

Возобновление работоспособности системы отопления

Если вы заметили, что печка в вашем автомобиле функционирует, но при этом подача тёплого воздуха крайне слабая, вследствие чего невозможно нормально прогреть салон, значит, какое-то устройство, входящее в систему отопления, охлаждения, вышло со строя. В этом случае очень важно быстро провести ремонт, который не только восстанавливает работоспособность отопителя, но и предотвращает чрезмерный перегрев двигателя, провоцирующий выход его со строя.

Ремонт мотора печки

Может случиться так, что мотор отопителя перестаёт работать. Чаще всего это случается, когда щётки полностью стираются. Конечно, гораздо проще купить новый мотор отопителя и установить его взамен вышедшего со строя. Однако те владельцы транспортных средств, которые уже побывали на авторынках, знают не понаслышке, как там активно «кусаются» цены. Безусловно, замена мотора, предназначенного для машины Форд Фокус 1, обойдётся вам в очень круглую «копеечку». Чтобы избежать таких невероятно крупных растрат, можно воспользоваться небольшой хитростью.

В автомагазине можно приобрести дешёвый аналог моторчика отопителя, ориентированный на авто, на котором отсутствует климат-контроль. Такая покупка будет стоить минимум в четыре раза дешевле. Приступаем к проведению ремонта. Уложите два моторчика рядом, снимите с них верхние крышки. Вы сразу же обнаружите провода, которые можно достаточно легко освободить, воспользовавшись специальной защёлкой, просто отодвигая её в сторону. Теперь не составит никакого труда просто поменять крышки местами. В результате проведения таких нехитрых манипуляций мотор отопителя начинает работать без сбоя, обеспечивая нормальный прогрев салона. Кстати, спешим заметить, что восстановленный моторчик будет успешно функционировать не день и не два, а много-много лет.

Замена ламп подсветки

Конструкция системы отопления предполагает наличие нескольких ламп подсветки печки, которые, безусловно, в какой-то момент просто перегорают. Очень часто среди автовладельцев можно услышать высказывание, что осуществить их замену затруднительно. На самом деле это совершенно не так, если будете действовать согласно предложенным нами инструкциям, вы спокойно проведёте замену, полностью восстановив подсветку.

Читать еще:  Как снять моторчик дворников ваз 2107

Первоначально снимите магнитолу, теперь вы сможете рассмотреть заглушку, находящуюся над магнитолой. Слегка подогните усики, а затем аккуратно потяните её на себя. Теперь очень аккуратно без излишней поспешности открутите четыре шурупа, расположенные в углах проёма, где находилась магнитола. После этого вы очень легко сможете извлечь пепельницу. Остаётся вынуть центральную консоль, удерживаемую специальными клипсами. Прилагая небольшие усилия, извлеките эту консоль. Теперь вам будут хорошо видны разъёмы часов, прикуривателя, а также устройства подачи аварийного сигнала. Пройдя безукоризненно весь этот путь, вы наконец-то обнаружите патроны, из которых вы сможете выкрутить перегоревшие лампы, а взамен вкрутить новые. Далее, придётся вам проделать точно такой же путь только в обратном порядке, чтобы обеспечить успешную сборку всей конструкции.

Ремонт троса

Часто автовладельцам приходится сталкиваться с тем, что заслонка распределения воздуха прекращает поворачиваться в нужном направлении, как бы вы ни старались крутить ручки печки автомобиля Форд Фокус 1. Действительно, заслонка распределения воздуха достаточно важна для регулирования направления подачи тёплого воздуха. Её можно отрегулировать так, что поток воздуха будет направлен на ноги водителя и пассажира, можно повернуть её так, чтобы воздух был чётко направлен на стёкла, обеспечивая скорейший процесс «оттаивания».

Обнаружив, что заслонка распределения воздуха полностью обездвижена, многие автовладельцы просто не могут понять, что спровоцировало такой сбой. Опытные мастера, исходя из практики, утверждают, что в большинстве случаев причиной того, что заслонка отопителя прекращает двигаться, является то, что трос регулятора обрывается.

Безусловно, в этом случае гораздо проще купить регулятор отопителя и внедрить его вместо проблемного. Однако можно поступить иначе, направив усилия на ремонт блока управления, замену тросика. Если трос лопнул, вы можете вместо него установить стальную проволоку, диаметр которой соответствует диаметру троса. А также можно воспользоваться струной гитары, расположенной на музыкальном инструменте второй по счёту, поскольку именно она идентична лопнувшему тросу.

Первоначально снимите блок управления отопителем, затем извлеките тросиковый привод. «Вооружитесь» острым ножом, при помощи которого аккуратно откройте корпус. Теперь удалите повреждённый трос, а на его место установите подготовленную струну или стальную проволоку. Отрегулируйте длину вашего нового «тросика», чтобы она не превышала длину своего предшественника.

Возьмите в руки старый трос, снимите с него наконечники, водрузите и закрепите их на конце используемой вами струны. Теперь вам необходимо собрать тросиковый привод, выполняя всё те же самые действия только в обратной последовательности. После того как вы установите тросиковый привод, блок управления отопителем, вы сможете убедиться, что заслонка начала безукоризненно функционировать, позволяя регулировать вам направление потока тёплого воздуха. Пусть такая поломка больше вас не пугает, поскольку вы смогли убедиться в том, что лопнувший трос легко заменяется, что приводит к успешному восстановлению работоспособности системы отопления.

Итак, процесс ремонта печки на автомобиле Форд Фокус 1 не будет сопровождаться сложностями, если вы будете следовать всем нашим рекомендациям. Помимо этого, такие действия позволят сэкономить приличную сумму. Только в самый первый раз страшно приступать к проведению ремонтных работ собственными силами, впоследствии вы уже будете уверены в себе, соответственно, вам будет проще выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях — «пробки», буксировка прицепа, езда по бездорожью, частые перепады температуры, постоянные режимы коротких поездок (менее 20 мин.) мы настоятельно рекомендуем проходить ТО на Фокус 1 раз в 10 000 км

ТО-1ТО-2ТО-3ТО-4ТО-5ТО-6ТО-7ТО-8ТО-9ТО-10
Год12345678910
Тыс. км153045607590105120135150
Во время приемки автомобиля
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей
Внутри автомобиля
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов
Сброс индикаторов интервалов обслуживания после каждой проведенной замены масла (если применимо)
Проверка стояночного тормоза (если применимо)
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков
Замена салонного фильтра
Снаружи автомобиля
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника
Под капотом
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)*
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)*
Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля*
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости)
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи*
Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо)
Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП с мокрым сцеплением (PowerShift, DSG и т.д.) (если применимо)
Замена свечей зажигания
Слив воды из топливного фильтра (только для версий с дизельными двигателями, если предусмотрена возможность слива)
Замена топливного фильтра (для версий с дизельными двигателями)
Замена топливного фильтра в линии (бензиновые ДВС) (если применимо)
Замена топливного фильтра в баке (бензиновые ДВС) (если применимо)
Замена воздушного фильтра**
Под автомобилем
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек
Проверка на наличие утечек и неисправностей бортовой передачи и конической шестерни для полноприводных версий**
Проверка состояния приводных валов, подшипников и ШРУСов для полноприводных версий
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки)
Осмотр днища кузова
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора
Проверка тормозной системы (без снятия колес)
Проверка тормозной системы (со снятием колес)
Снаружи автомобиля
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо)
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки
Проверка на наличие повреждений колпаков колес
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
Замена тормозной жидкости
Проверка системы кондиционирования
Замена жидкости системы охлаждения
Замена Ремня ГРМ
Проверка цепи ГРМ (если применимо)
Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений
Замена масла в МКПП
Замена масла в переднем редукторе (если применимо)
Замена масла в заднем редукторе (если применимо)
Замена масла в муфте поного привода Халдекс (если применимо)
Замена масла ГУР (если применимо)
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия

* В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется проведение дополнительных работ за отдельную плату.
** В условиях сильной загрязненности замена проводится каждое ТО.

Техническое обслуживание в компании Apollo Motors (Аполло Моторс) — это:

  • дешевле дилера до 50%;
  • обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя и многолетним опытом ремонта;
  • обслуживание с использованием профессионального оборудования и специального инструмента;
  • обслуживание с применением как оригинальных деталей, так и сертифицированных аналогов;
  • обслуживание персоналом, имеющим многолетний опыт по ремонту и обслуживанию автомобилей Фокус 1;
  • гарантия на все выполненные работы + сохранение заводской гарантии.

Внимание! Указанные цены могут незначительно изменяться. Просим вас предварительно связываться с менеджером для уточнения стоимости работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector