Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
73 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О запуске Octavia в морозы

И вот снова -32 и снова моя окташа не завелась. В прошлом году все в один голос твердили о том, что это из-за плохого бензина. Тогда это был АИ-98 от ЛУКОЙЛа и масло Shell 5w-30.
В этом году залит АИ-95G от Газпром-нефти и масло Castrol 5w-30.
В интернете полно роликов о том, как авто с таким двигателем заводится с первого раза в -36. И даже турбо заводится.

Может кто подскажет в чем может быть дело? Или это нормально?

Такая же беда. Октавия 1,6 MPI, механика. Позавчера ночью не завелась с автозапуска по температуре (сначала ставил -12, снизил до -15 и на тебе!). Вчера и сегодня пляски с бубном вокруг. Сменил 1 и 4 свечи (2 и 3 не достать на морозе — на улице -35!) Аккум вчера заносил домой на 2 часа, полностью зарядил, в 12 ночи поставил аккум — итог тот же — «схватит» раза два и снова залило(?) свечи. Грешу на бензин, но на местном форуме никто на него больше не жалуется.

а почему именно масло 5-30? 0-30 более подходит для -30 и ниже, да и джи всякие я бы не лил. имхо.

ОД отбояривался еще в прошлом году — мол, авто гарантированно заводится до -24.
Масло льет ОД по рекомендациям производителя.
На g как-то получше двиг звучит

А вас это устраивает?(ответ ОД, и рекомендации производителя)
Масло я так понимаю шел хеликс ультра экстра? или ультра Е? Ну никакие они при вашей температуре, я лил в поло седан адинол 038 0-30 и был счастлив, после кастрола 5-30.

Имел в пользовании несколько лет Октавию 1,6 MPI, как показала практика
машина, также не хотела заводится при -15 и ниже, на АИ-95.
Перешел зимой на АИ-92 и проблема полностью исчезла, заводил даже в

Народ, у кого какой подогрев стоит?

Давно этим же пользуюсь — сначала на пятнашке каждую зиму вместо 95 на 92 ездил. Теперь на Октавии, но. два дни назад это не спасло.

Пока на гарантии — да. Потом буду сам решать.
Думаете, в масле дело?
А может они вообще не умеют заводиться в такую погоду?)

Про заводиться не знаю(зачем тогда такой авто?), ну а в масле или нет хз, но помочь то двигателю завестись при ниже -30 думаю нужно. А масло не последнюю роль сыграет. На поло седане 5-30 очень тяжело было, на 0-30(адинол 038, про другие не скажу) легче..ну и стандарно, заряженная АКБ, автотепло на двигатель, морду закрыть.

Все это было. Авто не прогревается ночью, часов 10 простоял на морозе. Думаю, зря ночью не вставал 🙂

На улице «потеплело» до -25, двигатель нагрел до -13. При запуске всё равно пару раз чихнул и. тишина. Как слить бензин, подскажите.

Снять фишку с БН,там два ШИРОКИХ контакта,плюс и минус понятно по цвету на проводах,туда +12 В и шланг подходящий на подающий патрубок БН,все сливается быстро.

Спасибо, буду пробовать.

Прикурился, ничего не помогает.
Нужно отогреваться видать.

Смотрю прям проблемы пошли. У меня тьфу-тьфу пока норм. Стоит вебаста, но из-за праздников почти нет рпобега — чую аккумулятор начинает потихоньку начинает сдавать. Сегодня заводил после ночи с ключа без прогрева — норм сразу запыхтела.

Да ну как проблемы. В прошлом году то же самое было.
Просто веде все говорят что в -36 без прогревов заводится. Переживаю.

Но судя по всему они при -32 и ниже уже не заводятся. И с этим надо смириться.

Для себя решил что следующая машина однозначно будет с вебастой

Погрелись — поехали.
Задумался над тем чтобы купить тепловую пушку

Завёл свою Oktavia только после 3-х часов в тёплом гараже, ехал туда на эвакуаторе — не нашёл, где впереди прицепить трос (куда вкручивать-то проушину-серьгу у неё кто-нить знает. ). Заводить начал уже после 1,5 часа в тепле. Оказывается: ЗАМЁРЗ КОНДЕНСАТ в выпускной системе! Определил по шипению газов в глушителе после нескольких неудачных пусков: заводил в полной тишине (интуитивно что ли выключил тепловую пушку и радио, оравшее до этого. ) Думаю, что сказались и праздники — несколько дней работала только с автозапуска, и сильный холод, и «кривая» стоянка (в смысле с наклоном на левый бок — на улице накат снега оказался разной высоты на стояночном месте!)

В мануале есть инструкция с картинками.
Стоя лицом к машине (капоту), нужно выломать левый фрагмент нижнего воздухозаборника. Рядом с тем местом где у некоторых стоят туманки. Просто хватаете (Ялтам есть прорези) и тянете на себя. Если плохо объяснил могу сделать снимок))

А за что тянули тогда?) я вот лично заднюю боюсь выламывать — за бампер переживаю.

Дизель — утром долго не могу завести! .

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА Kashin

  • Модератор
  • Регистрация: 28 Feb 2012
  • 254 сообщений
    • Авто: Патрол 60, Мерс
    • Имя: Дмитрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: запорожье
    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА Bolivar

  • ORM
  • Регистрация: 04 Sep 2006
  • 718 сообщений
    • Авто: UAZ-469, Skoda octavia 2.0
    • Имя: Alexandr
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Сообщение отредактировал Bolivar: 19 November 2012 — 21:43

    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА Pit Bull

  • Юзер
  • Регистрация: 28 Jun 2008
  • 1626 сообщений
    • Авто: FLHTCUI
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    Сообщение отредактировал Pit Bull: 19 November 2012 — 21:54

    • Моня это нравится
    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА polyak

  • Юзер
  • Регистрация: 29 Jan 2012
  • 231 сообщений
    • Авто: patrol y60
    • Имя: павел
    • Пол: Мужчина
    • Город: ровно

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА Hakim

  • ORM
  • Регистрация: 24 Feb 2008
  • 1948 сообщений
    • Авто: 300GD
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украинка, Киевская обл.

    Очень актуальная тема для трактористов. Работа геморная и кропотливая. Чтобы долго не рассказывать даю уже развернутый готовый «рецепт» от профессионалов с иркутского ДИЗЕЛЬ-ФОРУМА. Сам несколько раз выгонял этого беса из топливной по этой методе:

    Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
    Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.
    Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:
    — мотор запускается утром с «полтыка», но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
    — мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
    — утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые «прогулки» на «галстуке».
    Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.
    В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.
    Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.
    Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:
    — рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
    — проржавевшие топливные трубки (самое типичное место – вход в трубок в бензобак);
    — некачественное уплотнение топливного фильтра;
    — неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
    — использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
    — нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
    — нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
    — нарушение уплотнения крышки топливного насоса.
    В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.
    Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.
    Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.
    Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.
    Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.
    Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер «обратки» на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.
    Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом. Теперь необходимо отвернуть болт «обратки» и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.
    Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон.
    Дальнейшее испытание включает в себя два этапа.
    1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено.
    2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
    а – мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в «обратках» форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях «обратка» от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается.
    Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
    б – утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.
    Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.
    Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.
    Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.
    В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

    Читать еще:  Замена опоры двигателя форд фокус 2

    Причины и устранение неисправностей

    Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Октавия не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления. Отсутствие зажигания либо подачи топлива наиболее вероятные причины, по которым невозможно выполнить пуск силового агрегата.

    Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Октавия имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:

    • Низковольтная — замок зажигания и АКБ
    • Высоковольтная — бронепровода и катушки

    Топливовоспламенение — свечи

    Наиболее распространенной поломкой зажигания Шкода является отсутствие нормального искрения свечей. Поиск неисправностей следует начинать с проверки работоспособности системы на холодную, начиная от замка и заканчивая свечами.

    Наиболее уязвимыми элементами являются высоковольтные провода. Именно из-за них часто происходят перебои в работе этой системы. Проверять их надо последовательно, начиная с центрального провода. Нужно отцепить наконечник от распределителя, после чего поднести его на расстояние примерно 5 мм к любой чистой металлической части подкапотного пространства (желательно не делать это на силовом агрегате, поскольку существует риск его воспламенения в случае присутствия на нем потеков масла и топлива), которая имеет хорошую массу. Теперь нужно попросить помощника запустить силовой агрегат, повернув ключ в замке зажигания. Наличие хорошей искры является свидетельством исправности высоковольтных проводов.

    После тестирования проводов, переходим к проверке распределителя. Его необходимо осмотреть на предмет повреждения корпуса, после чего открутить крышку, поскольку под ней может скапливаться влага, делая невозможным подачу тока к свечам зажигания. В случае наличия воды в корпусе распределителя, ее нужно удалить, после чего высушить устройство насухо. Желательно извлечь из распределителя все контакты, удалить грязь с их поверхности и зачистить при помощи наждачной бумаги. Отдельное внимание следует уделить «бегунку». Наличие нагара и темных пятен на нем является прямым свидетельством пробоя. В этом случае деталь только менять.

    Читать еще:  Замена грм хендай матрикс

    На следующем этапе следует протестировать отдельные провода, которые соединяют контакты распределителя со свечными головками. Во время визуального осмотра выявляются повреждения их изоляции, и определяется целостность центральных жил. При отсутствии описанных повреждений, можно подключать провода к контактам и закрывать крышку распределителя. После этого нужно вновь попытаться запустить двигатель Октавия. Либо он запустится без проблем, либо вообще не будет подавать какие-либо признаки работоспособности при вращающемся стартере. В любом случае после этого необходимо выкрутить и очистить свечи, поскольку после проведения этой процедуры они будут залиты топливом.

    Если стартер по-прежнему крутит, а Шкода Октавия не заводится, проверяем работоспособность свечей зажигания. Для этого каждую из них необходимо извлечь из цилиндров, проверить состояние корпуса и электродов. Далее нужно проверить их на искрение. Делается это по аналогии с тестом высоковольтных проводов. Здесь есть один нюанс: не на каждой из свечей может присутствовать искра. Это говорит вовсе не об их неисправности. Вполне возможно, что неисправна катушка, либо ее контакты обильно засорены, в результате чего ток нормально не поступает на свечи. Ее очистка в этом случае поможет решить проблему. Проверить работоспособность катушки можно при помощи тестера.

    Проверка электронного зажигания

    У Октавия и подобных авто в систему электронного зажигания дополнительно включен коммутатор, либо внутри корпуса распределителя располагается специальный датчик, контролирующий работу. Для определения работоспособности этих элементов потребуется специальное оборудование.

    Следует обязательно заглянуть под крышку распределителя, чтобы проверить состояние контактов. Зачастую они окисляются и не проводят ток должным образом. Желательно их зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего сомкнуть и разомкнуть. В этом случае напряжение бортовой сети не причинит вреда агрегатам автомобиля. Однако после выполнения описанных действий силовой агрегат должен запуститься. Если же это невозможно, но стартер крутит, необходимо вновь протестировать свечи и бронепровода.

    Проверка топливоподачи

    Если описанные выше действия не привели к конкретному результату, и двигатель не запускается, следует проверить работоспособность линии подачи топлива. На Шкода Октавия установлена инжекторная система топливоподачи, вмешательство в работу, которой без определенных знаний может привести к печальным последствиям. Единственное, что можно самостоятельно сделать в этом случае — заменить топливный фильтр. Для поиска и устранения неисправностей в инжекторной системе подачи топлива автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую.

    Киа соренто не заводится в мороз

    Odin AS » 27 янв 2010, 15:41

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    orest » 27 янв 2010, 17:26

    Re: Запуск дизеля при сильном морозе

    alex9 » 27 янв 2010, 18:44

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    Рено » 27 янв 2010, 20:51

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    TZYus » 27 янв 2010, 21:58

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    OEV » 27 янв 2010, 22:27

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    докторишка » 27 янв 2010, 23:26

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    Odin AS » 28 янв 2010, 01:19

    Re: Перестал заводиться Сорик

    ШтурманS » 28 янв 2010, 07:46

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    Рено » 28 янв 2010, 08:33

    К сожалению до метрополитена нам очень далеко , поэтому приходится мучать своего коня.

    Добавил через 30 минут
    У нас сегодня утром минус 35, экспериментировать не решился , жалко стало мафын.

    Добавил через 20 секунд
    У нас сегодня утром минус 35, экспериментировать не решился , жалко стало мафын.

    Добавил через 6 минут
    У меня возник вопрос, авто простояло сутки на морозе минус 25, перед тем как заводить посмотрел температуру на брелке сигнализации, показало минус 12 и 12,8 В, как может такое быть после суток на морозе минус 12 и где стоит температурный датчик с которого снимается показание температуры, походу врет он, и если на него понадеется и поставить автозапус по температурному барьеру минус 15, то тогда она вааще не будет запускать двигатель, сигнализация Шерхан-5?

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    runner_Perm » 28 янв 2010, 09:15

    Re: Запуск дизеля при сильном морозе

    Biz » 28 янв 2010, 09:40

    Уже второй день лягушка встает колом, хотя температура всего -23С. Я уже не парюсь, дуем 2 минуты промышленным феном на фильтр, восстанавливаем прокачиваемость лягушки, после этого заводится с пол-оборота. Антигель несколько помогает, но не сильно. Из статьи в предыдущем посте следует, что антигель нужно при +30С добавлять, а иначе он лишь частично помогает. Похоже на правду.

    Еще мне помогает прогрев двигателя. Если около полуночи прогреть до рабочей температуры, то 7:30 при -27С заводится. Все эти эксперименты проводил на одной и той же солярке с добавленным ЛиквиМоли.

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    Рено » 28 янв 2010, 09:51

    А блок сигнализации в салоне стоит? Может просто днем на солнце авто нагрелся, он у меня черного цвета, и поэтому показал минус 12 при минус 25 за бортом, ночью видимо такого не должно быть, и погрешность наверняка где то 5 градусов в плюс будет.

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    runner_Perm » 28 янв 2010, 10:14

    Ну может и так. Хотя днем, машина просто не успевает полностью вымерзнуть внутри. Если утром протопил салон, то до окружающих -25 он будет остывать до вечера. У меня днем тоже всегда показывает не холоднее -12 -15.Вот сейчас, например, машина стоит три часа. На улице -23, на брелке -10. И готов поспорить, что в течении нескольких часов опустится градуса на три, не больше. Если ветра не будет. Машина серебристая, на улице пасмурно, так что нагреваться не должна.

    Для измерения температуры на улице, думаю, можно удлинить провода и сам датчик вынести наружу.

    Прошло два часа. На брелке -12

    Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?

    Рено » 28 янв 2010, 11:25

    Дк в том то и дело, что авто простояло сутки, с вечера поставил в 20:00 простояла ночь и день, а вечером часов в 19:00 заводил ее, температура где то минус 24-26 днем, а ночью так до 30 давило, так что наверно все таки салон днем нагрелся, вот и врет, в следующий раз утром попробую проверить, ночью то солнца нет

    Добавил через 13 минут
    Чо то температура все ниже и ниже опускается, скоро надо будет новую тему заводить: «Температура ниже минус -30С. Кто как завелся?»

    Выяснение причин проблемы

    Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

    • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
    • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
    • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
    • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
    • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.
    Читать еще:  Как поменять сайлентблоки на ваз 2106

    • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
    • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
    • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
    • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
    • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

    Двигатель все же заводится, но проблематично:

    1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
    2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
    3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
    4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
    5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
    6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
    7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
    8. Смотрим ремень привода распредвала.

    Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

    Не казните за баян, помогите советом — кто сталкивался с подобным или на форуме обсуждалось.

    Такая случилась проблема.
    В минувшие праздники утром завожу машину, температура близка к 0, повела себя необычно — обороты двигателя со старта установились

    950 вместо обычных 1200 и неустойчивая работа (подобное поведение было прошлой зимой, когда под -30° давило).
    Дальше хуже. Короткая поездка, двигатель не успел прогреться и до 60°, забежал в магазин, завожу машину, а она не заводится, т.е. схватывает и сразу глохнет. Завелась только после того как помог ей педалью газа. И такая ерунда регулярно повторяется на протяжении последних дней, включая сегодняшний при +14° на полностью прогретом двигле.

    Пробег у авто 70 тыс. на ТО 60 менял все,что положено, включая свечи и топл.фильтр.

    Звонил в Атлант описал мастеру симптомы — сказал что у BZB с таким не сталкивался.

    Для начала — на диагностику. Мотор сложный однако. Причин может быть масса.

    а во время движения рывки и подглыхания есть? т.е. едешь едешь и вдруг резкий мягкий провал и таких череда

    насос/ы, дз может такое давать . в динамике изменений нет ?

    Нет не провалов не рывков.

    Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:01

    С динамикой все в порядке, как прежде. Сегодня опаздывал на встречу, без пробок пришлось позажигать в режиме S — подхватывает на любых оборотах и любых скоростях — все в норме.
    А что такое насос/ы дз ??

    Нет не провалов не рывков.

    Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:01

    С динамикой все в порядке, как прежде. Сегодня опаздывал на встречу, без пробок пришлось позажигать в режиме S — подхватывает на любых оборотах и любых скоростях — все в норме.
    А что такое насос/ы дз ??

    Топливный насос и дросельная заслонка.

    Благодарю за ликбез

    На примитивных инжекторных калатушках с подобными симптомами приговаривают датчик ХХ или положения ДЗ. Здесь все сложнее, по крайней мере кажется.

    тут всборе узел ДЗ, если изменений в динамике нет перед и после того как заглохнет, то скорее всего она, как вариант

    Вполне возможно штекер на ДЗ, надо делать диагностику.

    у тебя еще клапан EGR может такое давать

    как будет чаще, можно записать лог и посмотреть кто косячит

    У меня было примерно тоже самое. Оказалось блок управления топливным насосом. Он находиться под задним сидением над топливным насосом. Проверь может он?!

    Каким образом проверить? Разъемы или что?

    Сорри за задержку с ответом. У меня он реально оплавился, т е внутри что-то коротило-именно сам блок, а не провода. Причем определить что, не получилось-все внутренности этого блока залиты компаундом. Не знаю правда будут ли эти внешние признаки у тебя, если машина заводится, потому что я определил, что это причина проблем именно этот блок, только когда машина встала окончательно. Может на через дигностику и посмотреть не дает ли он какую то ошибку??

    Сам только сегодня появился на форуме. За советы спасибо.
    Последние дни подобных проявлений не было, если возобновятся поеду на диагностику. Смущает только то, что задержавшаяся зима на носу, не подвела бы в самый неподходящий момент.

    всем привет!у меня 2.0 fsi,глохнет на драйве в пробках,и на холостых на паркинге.у о.д ошибок нет, разводят руками,а машина продолжает глохнуть,подскажите может была у кого такая проблема?

    Такая же ситуация, периодически глохнет в пробке (исключительно во влажную погоду), не часто, но регулярно. Перезаводишься едешь дальше.
    Загнал в сервис, ошибок комп не показал, помыли инжектор, заслонку дросселя, заменили свечи, не помогло. Буду пока так ездить, как запарит полезу в топ.фильтр и бензонасос.

    и я заметил тоже что во влажную погоду.

    Сегодня пришлось час сидеть в машине ждать, так мой глох з раза через равные промежутки времени после завода, когда газанул хорошенько глюк исчез.

    VW PASSAT B3 1.8 RP > AUDI B3 1.8S > VW PASSAT B3 1.8 PF > VW PASSAT B5 1.8 APU > VW PASSAT B6 2.0 FSI BVY

    имхо временный глюк тнвд. (который на двигателе)

    Аналогичная фигня, дня четыре назад в пробке глохла два раза, после того как заглохла, заводится нормально, после этого пока не было, тьфу-тьфу-тьфу.
    Что за хрень была?

    никто не знает и не понимает что за хрень,сам мучаюсь!

    У меня глохнет, когда завожу, и на холодную, и прогретая. На сто посоветовали поменять ключ, сегодня с другим ключом так же не завелась с первого раза, но теперь стали блокироваться двери при наборе скорости, при открытии-открываются все двери. С первым ключом этого нет, ничего в настройках не менял. Может такое быть или где-то глюк?

    Наверное и я здесь отпишусь, устал искать ответа. Движок 1.8TSI , при холодном запуске тоже глохнет, секунд тридцать держит обороты 1200 потом на 700 и глохнет, запуститься может с3 а может и с 7 раза, с недавнего времени пропала динамика, при ускорении тупит, такое ощущение что захлебывается. Хотя заводится в любой мороз, если конечно аккумулятор тянет. Бывает что и с первого раза заводится, но при включении климата и габаритов так же глохнет, до морозов глохла и при выжимке сцепления на холодную, у меня механика. До морозов на горячую работала нормально,стабильно. Устал воевать с сервисом, впарили мне комплект свечей, проблема не ушла, но свечи впарили грамотно, убедили меня что на втором цилиндре была свеча неисправна, хотя свечи прошли 5000км, при диагностике ничего не могут выявить, говорят что ошибка была разовая. После ТО-2 менялся расходомер, накрылся через 20 км после выезда с ТО-2. Вообщем не знаю что еще сказать, МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН, а пока буду дальше воевать с сервисом.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector