Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена коленвала ваз 2110

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).

Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).

Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

Снимаем генератор (см. Снятие генератора).

Снимаем стартер (см. Замена стартера).

Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.


Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).

Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).

Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

. и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.


Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).


Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).

Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).


Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).

Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.


Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Вал коленчатый (ход 75,6 мм) ВАЗ 11183, 11186, 11193, 11194, 21114, 21116, 21124, 21126, 21127

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.
Читать еще:  Форд фокус 2 печка плохо греет

Способы оплаты

Доставка по России и за границу

Самовывоз в Москве

  • Описание
  • Отзывы

Стандартный коленчатый вал ВАЗ 11183-1005016-01 для двигателей 1.4L (Лада-Калина) и 1.6L (Лада-Самара 2, Лада 110, Лада-Калина, Лада-Приора, Лада-Гранта, Лада-Калина 2) переднеприводных автомобилей ВАЗ. Штатно устанавливается в двигатели ВАЗ: 11183, 11186, 11193, 11194, 21114, 21116, 21124, 21126, 21127.

Для установки в двигатели 1.5L потребуется замена поршней (варианты установки приведены ниже).

Увеличить рабочий объём двигателя можно: заменив коленвал на другой с большим ходом, увеличив диаметр цилиндра или то и другое одновременно. Не надо забывать, что при изменении объёма двигателя, необходимо увеличить объём камеры сгорания — для компенсации увеличения объёма цилиндра.

При установке коленвала с большим ходом необходимо заменить поршни.

К расточке цилиндров блока на значительную величину (2 мм) нужно подходить осторожно. Например, при расточке серийного блока ВАЗ 21083 с 82 мм до 84 мм у двигателя наблюдается повышенный расход масла. Это происходит за счёт потери жёсткости блока. В этом случае лучше использовать специальную толстостенную отливку блока. Такие блоки ВАЗ выпускает мелкими сериями.

Увеличение объёма двигателя приводит к увеличению максимального крутящего момента, но при этом происходит снижение оборотов максимальной мощности. Это происходит из-за уменьшения механического КПД. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения диаметра цилиндров, то возрастает площадь контакта между стенками цилиндра и поршнем с поршневыми кольцами. Как следствие повышается трение. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения хода коленвала, то возрастает средняя скорость поршня, что приводит к тем же результатам.

В любом случае повышение объёма приводит к падению общего КПД двигателя.

Объём двигателя ВАЗ (в куб. см) в зависимости от диаметра цилиндра и хода поршня:

Диаметр Ход поршня, мм
цилиндра, 71 74,8 75,6 78 80 84
мм
82,0 1499 1579 1596 1647 1689 1774
82,4 1514 1595 1612 1663 1706 1791
82,5 1517 1599 1616 1667 1710 1795
82,8 1528 1610 1628 1679 1722 1808
83,0 1536 1618 1635 1687 1731 1817
84,0 1573 1657 1675 1728 1772 1861

Варианты установки в «низкий» блок 194,8 мм:

1. коленвал 75,6 мм + облегчённые шатуны 121 мм + литые поршни «ТДМК» 82,0 мм — 82,4 мм — 82,8 мм — 84,0 мм (8V)

2. коленвал 75,6 мм + облегчённые шатуны 121 мм + литые поршни «ТДМК» 82,0 мм — 82,4 мм — 82,8 мм — 84,0 мм (16V)

6. коленвал 75.6 мм + облегчённые шатуны «УСА» 131 мм + кованые поршни «СТИ» 82,0 мм — 82,5 мм — 83,0 мм (8V)

Варианты установки в «высокий» блок 197,1 мм:

1. коленвал 75,6 мм + облегчённые шатуны 121 мм + литые поршни «СТК» 82,0 мм — 82,4 мм — 82,8 мм (8V)

3. коленвал 75,6 мм + облегчённые шатуны 121 мм + литые поршни «СТК» 82,0 мм — 82,4 мм — 82,8 мм (16V)

5. коленвал 75,6 мм + облегчённые шатуны 121 мм + литые поршни «ТДМК» 84,0 мм (16V)

Замена данного датчика на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

1. Датчик – электронный компонент движка, к нему подсоединяются провода, поэтому перед началом работы обесточьте бортовую сеть у автомобиля: скиньте клемму минус с АКБ (процедура описана в статье: «Замена аккумулятора на автомобилях»).

Читать еще:  Не работает печка пежо 406

2. Теперь отожмите рукой фиксатор, крепящий проводку на датчике, и отсоедините его (фото 1). Действуйте аккуратно, на практике достаточно случаев поломки фиксатора из-за чрезмерного воздействия. Далее с помощью ключа отверните болт, благодаря которому датчик крепится на кронштейне (фото 2) и снимите датчик. На приборе включите функцию вольтметра с пределом измерения до 200 мВ и подсоедините провода, идущие от него, на выводы датчика (фото 4). Взяв отвёртку с плоским лезвием, очень быстро попытайтесь проносить её над лицевой части датчика. Прибор начнет выдавать показания в районе 0,3 В. Ничего не происходит? – осуществите замену датчика.

Примечание!
Правильнее проверять датчик на исправность, когда он установлен на машине К выводам датчика подсоединяется спец. прибор, заводите машину и наблюдайте за скачками на приборе. Учтите, машина не заведётся, аккумулятор сильно не сажайте.

3. Если окажется, что датчик подлежит замене, обязательно берите точно такой же: идентичной формы и длины. После установки, проверьте набором специальных щупов расстояние между лицом датчика и зубьями шкива коленвала, данное расстояние должно быть в пределах 1±0,41 мм.

Дополнительный видеоролик:
Ниже представлены видеоматериалы по теме сегодняшней статьи, рекомендуем ознакомиться.

Замена датчика коленвала на ВАЗ-2110-13

В современных автомобилях работу основных систем контролируют многочисленные датчики. В дальнейшем они передают информацию своему «командиру» (электронному блоку управления), который и принимает дальнейшие решения. Выход из строя любого из датчиков может привести к сбою всей системы, но одним из наиболее важных элементов является все-таки датчик коленвала. Считается, что его поломка может полностью обездвижить автомобиль, сделать его обычным «куском металла».

Назначение

Основная задача датчика — передать ЭБУ данные об угловом положении коленвала. Кроме этого, он дает информацию о моменте прохождения поршневой группой первого и четвертого цилиндров. Но и это еще не все. Одновременно с этим датчик коленвала несет ответственность за четкость синхронизации импульса воспламенения топливовоздушной смеси и фазы впрыска. Информация с датчика является сигналом для контроллера, в какой момент и в какой из цилиндров осуществлять впрыск топливовоздушной смеси.

Датчик в ВАЗ-2110-13 по принципу действия индуктивный. Основным реагирующим элементом конструкции является сердечник узла. Как только мимо него проходят зубья задающего диска (того, что расположен на шкиве привода генератора), датчик срабатывает. Для качественной синхронизации с верхней мертвой точкой два зубца (всего их шестьдесят) срезаны. При этом образуется специальная впадина. Именно при ее прохождении мимо датчика образуется специальный сигнал.

Причины и признаки неисправности

Датчик коленвала – один из самых непредсказуемых узлов автомобиля. При его выходе из строя продолжить движение не получится – необходима замена узла. Перед длительной поездкой было бы очень предусмотрительно запастись новым датчиком и положить его в бардачок автомобиля.

Замену датчика можно производить на специализированном СТО или же сделать работу своими руками. Хотелось бы сразу заметить, что работа эта несложная и займет даже у новичка не более 20-30 минут, поэтому нет никакого смысла тратить деньги на услуги квалифицированных мастеров. Здесь не нужно никаких особых ключей, снятия защиты картера или разборки двигателя – все много проще (но об этом немного позже).

Какие причины замены датчика коленчатого вала существуют? Их несколько:

— во-первых, появляются явные повреждения механического характера на самом узле. Датчик находится в подкапотном пространстве, поэтому во время движения его может ударить подскочивший небольшой камешек. Вероятность этого возрастает при движении по бездорожью. При обнаружении явного удара лучше сразу заменить датчик, а не дожидаться его отказа в самый непредвиденный момент;

— во-вторых, внутри обмотки может возникнуть межвитковое короткое замыкание. В такой ситуации функциональность датчика коленвала нарушается. Принцип генерации импульсов, передаваемых к электронному блоку управления, может нарушиться. Особенно явно неисправность проявляется на датчиках импульсного типа (они также весьма распространены на современных авто). Сразу определить поломку весьма сложно. Следовательно, при ограничении числа оборотов на уровне 3-4 тысяч стоит сразу же менять датчик положения коленчатого вала;

Читать еще:  Троит двигатель ваз 2110 на холодную

— в-третьих, обламывание зубцов задающего венца, казалось бы, не связано с датчиком. Но на практике такая неисправность сказывается на его работе. Причины поломки быть различными, но последствия вряд ли обрадуют автолюбителя – существенно возрастает расход топлива автомобиля, появляются сильные сбои в работе двигателя, снижается мощность силового узла и так далее.

Но и это еще не все. Существует и ряд косвенных признаков, которые могут свидетельствовать о выходе из строя столь важного узла:

— во-первых, автомобиль плохо заводится при любых погодных условиях – как по теплу, так и в морозную погоду;

— во-вторых, после завода двигателя может появиться нестабильность в работе, периодическое снижение и повышение оборотов. Иногда может показаться, что мотор и вовсе может заглохнуть;

— в-третьих, уменьшается мощность двигателя, ухудшается общая динамика (особенно это заметно во время разгона транспортного средства);

— в-четвертых, при повышении нагрузки появляется явная детонация.

Таким образом, если у вас появились подозрения на выход датчика из строя – снимайте его и при необходимости производите замену.

Замена датчика коленвала на ВАЗ-2110-13

Расположен наш узел на крышке масляного насоса. Сам процесс демонтажа занимает не более нескольких минут. Работа выполняется в следующей последовательности:

— отключите зажигание (если машина была заведена);

— выкрутите болт, фиксирующий датчик. Для этого вам понадобится ключ на «10»;

— снимайте датчик положения коленчатого вала из кронштейна кожуха масляного насоса;

— устанавливайте новый датчик (или старый после диагностики) в обратной последовательности.

Особенности диагностики

После того, как вы демонтировали датчик, проведите небольшую проверку. Бывают ситуации, когда замена датчика не давала результата, а причина неисправности оказывалась совершенно в другом месте. Проверить ДПКВ весьма просто. Для работы понадобится мультиметр. Поставьте переключатель прибора на измерение сопротивления и подсоедините выводы к обмотке узла. Если мультиметр покажет сопротивление в пределах 550-750 Ом, то ДПКВ с большой вероятностью исправен.

Но снова-таки, 100%-ной гарантии в исправности датчика после такой проверки дать нельзя. Если сомневаетесь в параметрах, то загляните в инструкцию к своему автомобилю (там должны быть точные значения). При этом существуют и другие – более сложные методы проверки датчика с помощью осциллографа или целого комплекса устройств – сетевого трансформатора, мегаомметра, вольтметра и измерителя индуктивности. Но в условиях гаража их проводить не очень удобно.

Вывод

Выход из строя датчика коленвала может застать вас врасплох в любой момент, поэтому нужно быть готовы к его замене и всегда иметь под рукой новый узел. Удачи.

Что необходимо для ремонта

Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о площадке, где планируете выполнить осмотр машины. Это может быть эстакада или смотровая канава, в которой будет удобно производить замену.

Набор инструментов для работ должен включать в себя отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и ключей. Обязательно используйте герметик для выполнения ремонта. Помните, что детали и расходные материалы должны приобретаться только у производителя, во избежание приобретения некачественной продукции или подделки оригинальных деталей.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

  1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
  2. Несколько отвёрток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
  5. Новые сальники.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector