Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада 2107 Темная вишня › Бортжурнал › Замена втулок реактивных тяг

Лада 2107 Темная вишня › Бортжурнал › Замена втулок реактивных тяг

В минувшие выходные решил занятся машиной
купил втулки реактивных тяг, резиновые обычные + пальцы (1000тг+1000тг)

процесс замены не слишком сложный, но без приспособлений геморный…
машину нужно (было) закатить задом в гараж с ямой,
Почистил и полил все гайки WD-40,
открутил и снял тяги, (а так-же нижнее крепление заднего аммортизатора) пользуясь:
трещеткой с головкой на 19
ключем на 19
и не без помощи какой-то там матери)).

Сняли лишь 4 тяги (до панары не достали, авто было загнано передом)
Далее можно было конечно купить и поставить новые тяги,
но хотелось попробовать свои силы)) да и дешевле самим втулки менять!

Пошел процесс замены втулок: он занял у нас часа 2 (по незнанию, и тк первый опыт)
Выбивали пальцы с помощью болта с гайкой, кувалды на 2.5 кг, и пня)) Выбили 8 втулок мин за 10
Резиновые втулки поначалу резали, пытались вытащить, около 40 минут потратили))
потом руку набил, быстро все выдернуть удалось благодаря большой плоской отвертки.
Далее почистил наждачной бумагой посадочные места на тягах от остатков стертой резины, пол-часа убили…
Ну тут и началось веселье))
Втулки на малые тяги, обильно смазывая жидким мылом, смог «установить»
с помощью своих 95 кг веса, попрыгав пяткой на резинке)))
А втулки на больших тягах смог поставить лишь благодаря ударам молотка.
Затем с помощью тисов и «набора» сантехника, кое-как вдвоем запрессовали пальцы
(ход тисов еле хватило, тисы не прикручены, все делали на полу)))

Пошли ставить
Поставил тяги довольно быстро,
Но пришлось колдовать с «положением» кузова,
чтобы отверстия на кузове и тягах совпали…
применяли так-же всяческие железные прутки,
чтобы тяги встали на свои места,
через 1 час все тяги оказались на своих местах
затем протянул болты.

На следующий день купил устройство для запрессовки втулок реактивных тяг.
обошлось оно мне в 1200тг.

с планкой панара, мы теперь так не мучались,
Загнал машину задом в гараж
снова: wd-40… откручиваем, снимаем…
сняли.
выпрессовали втулки по выверенной технологии: «кувалды, болта и отвертки»
запрессовали приспособлением довольно легко, и быстро, болт напрявлял втулку, да еще и конус имеется.
Тяга встала довольно быстро на свое место.

Дисклеймер: все фото были наглейшим образом зпыжжены с гугла)) когда делал не до фотоаппарата было.

Итоги:
Некоторые втулки были «средней» разбитости, и после замены
задний мост стал менее «болтливым» управляемость довольно сильно улучшилась,
и машина стала меньше проситься в занос))
Но наваливать бочком стало одно удовольствие, тк. машина стала покорной))

Вчера (09.12.2015) было очень снежно (см 20 за день выпало), я выезжал со второстепенной улицы на главную, главная улица имеет довольно резкий подъем (горка процентов 15), второстепенная примыкает к главной в последней четверти подъема (остается метров 25 в горку)
из правого поворота в 90 градусов в крутую горку я газанул, чтобы не скатиться, начался занос, пара движений рулем, и он был успешно погашен, + я не укатился вниз, лишь мама напугалась.

Так что не ленитесь следить за своими железными конями! они вас если не отблагодарят то обезопасят!

Неисправности тяг

Собственно, на ваз 2107, как и на любую другую машину, реактивные тяги ставятся, чтобы корпус не «ходил», чтобы безопасность водителя не находилась под угрозой. И конечно, как и любая другая деталь, реактивная тяга может выйти из строя. Причиной этого чаще всего являются следующие факторы:

  1. Постоянные нагрузки (их избежать в любом случае не получится).
  2. Скручивающие нагрузки (например, при наезде на препятствие).
  3. Воздействие воды или химикатов, которые находятся на дороге.
  4. Важно периодически осматривать состояние тяг, чтобы своевременно выявить сколы, деформацию, трещины.

Все это является признаком, что деталь выходит из строя и требует замены. При осмотре особое внимание стоит уделить двум деталям — проушине (она приваривается, а значит может отломаться легче, ведь у сварки свой срок службы) и сайлентблокам (они могут порваться из-за нагрузки, после чего тяга начинает двигаться по основанию, а значит перестает выполнять свою функцию).

Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.

Разумеется, при обнаружении дефекта тяг вы можете обратиться в автомастерскую, где вам за некоторую цену поменяют испорченную деталь. Однако сам процесс замены достаточно легкий, и вы сможете сделать его сами.

Читать еще:  Как подтянуть рейку на калине

Несвоевременная замена

Важно помнить, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус автомобиля тут же теряет стабильность, что может привести к аварии.

Ваз 2107 и без того имеет не самую лучшую аэродинамику, а потеряв стабильность кузова превращается в плохо контролируемый болид, которым сложно управлять на большой скорости и при прохождении поворотов.

Поэтому не стоит ждать поломки тяги, менять ее (или только часть) стоит сразу же при обнаружении трещин и сколов.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта. Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

  • Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
  • Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
  • Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.
Читать еще:  Как снять бампер рено дастер

Замена реактивных тяг и втулок реактивных тяг Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Содержание статьи:

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг взамен. Т.к. неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке. Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Штурм от кооператива Upgrade Garage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.

При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:

наглядное сравнение со стоком

В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):

Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил устранить свободу болта и посадить его на уголок:

быстро и неправильно)

т.к. и сайленты шире родных + толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:

болты для коротких тяг

Поставил все это хозяйство на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты

На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:

а этому совсем поплохело

Как это и было у Spiridonich и ему пришлось в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:

однажды, на далеком далеком полуострове…

На мой вопрос к производителю «почему так происходит?» мне был дан ответ, что сайлентблоки ставятся стандартные БТР/Балаково и потому все претензии к ним, а не к тягам (что в некоторой степени закономерно собственно)). На мой вопрос «как сделать так, чтобы не повторилось?» мне была дана рекомендация поставить полиуретановые сайлентблоки. Т.к. надежность самих тяг меня вполне устраивала (надежность узлов у меня в приоритете), я решил попробовать полиуретан, а там думал, что эксплуатация покажет, что к чему и что делать дальше.

При снятии сайлентов и покупке тоже не дешевых полиуретановых сайлентблоков (polyurethan.ru) была выявлена следующая картина — как видим, то ли сайлентблоки стояли такого качества, то ли это их так раздавило от нагрузок, но явно видна разница на 1-1,5-2 мм:

разница, бьющая в невооруженный глаз

В общем, запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:

с надеждой на лучшее

Следующим откровением для меня стало… оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:

Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке и усталость критически сказались на способности разумно мыслить.

Читать еще:  Замена колодок киа рио 3

В общем по итогу работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:

Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади + завязываю на лонжерон + на усилитель сажаю уголки:

колхоз версии 2.0

Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:

вид из салона под баком

Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикорром:

В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:

А проблемный узел теперь выглядит так:

долго и правильно

Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою панару, потом взял, и обварил ее уголком для усиления:

Места крепления панары так же усилил:

колхоз в процессе

В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского + Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:

А это внешний вид тяг на машине:

брутальные тяги брутальной машине

Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины. Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к. это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлем, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40, но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт:

заготовка для пули

И обточен на наждаке:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему-то не подошёл, использовал только его оправку.

Материалы и инструменты

Пулей выгоняем металлическую втулку

Выпрессовываем металлическую втулку

Старую резинку выковыриваем напильником. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новую резинку. После этого она запрессуется без особых сложностей:

Запрессовываем новую резинку. Полусферу слева использовать не обязательно

Металлическую втулку очищаем от грязи (я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

Запрессовываем металлическую втулку

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок 🙂

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

вынимаем правый болт на панаре

При установке на место панары удобнее начать с правой стороны. Болты лучше ставить так, как их поставили на заводе (гайкой назад) — это даст возможность выбить их молотком если закиснут в будущем.

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит

Кулаки 2121, 21213 и кулаки с Ивеко для Шевроле Нива (ВАЗ 2123) и их различия

Кулаки 2121, 21213 для Шевроле Нива (ВАЗ 2123) и их различия
Кулаки с Ивеко для для Шевроле Нива (ВАЗ

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector