Avtovoz54.ru

Авто ДРайв
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего нужны в автомобиле сайлентблоки

Для чего нужны в автомобиле сайлентблоки

В задачу подвески автомобиля входит гашение колебаний и вибраций, которые получают колеса автомобиля от дорожного полотна. Конструктивно подвеска состоит из ряда составных элементов, каждая из которых выполняет свои функции. Рычаги обеспечивают подвижное крепление колеса к кузову, что обеспечивает возможность перемещения одного элемента относительно другого. Амортизатор и пружина гасит большую часть колебаний, а стабилизатор поперечной устойчивости исключает поперечное раскачивание кузова авто.

Необходимые инструменты:

  • тиски;
  • новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
  • жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой)
  • источник огня (подойдет газовая горелка);
  • отрезок трубы, диаметр которого позволяет свободный вход сайлентблока;
  • стандартный набор ключей;
  • зубило и молоток;
  • проникающая жидкость WD-40.

Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж.

  1. Открутить нижний рычаг. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку.

  1. Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени.

  1. После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом.

  1. Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Тщательно его продуть.

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.
Читать еще:  Какие коробки ставят на ауди

Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки по лучшей в СПб цене

В состав работ по ремонту ходовой автомобиля нередко включается замена передних и задних сайлентблоков – элементов подвески колес, подвергающихся серьёзным динамическим нагрузкам и достаточно быстро выходящих из строя.

Цены на замену сайлентблоков

Наименование работОтечественные автомобилиИномарки:Внедорожники, микроавтобусы
ЗАМЕНА:
Сайлентблоков растяжкиот 1 200 руб.
Сайлентблоков подрамникаот 1 600 руб.от 2 500 руб.
Сайлентблоков задней балкиот 1 400 руб.от 1 600 руб.от 2 200 руб.

В автосервисе «Maximum Security» замена сайлентбоков передних рычагов и замена сайлентблоков задней балки проводится на самых привлекательных и комфортных для автовладельцев условиях:

  • С гарантией безукоризненного качества используемых запчастей и расходных материалов, а также добросовестности всех осуществленных с автомобилем работ;
  • В самые оперативные сроки, сокращающие возможные неудобства для автолюбителей, связанные с отсутствием машины;
  • По адекватной цене (у нас стоимость замены сайлентблоков лучшая в СПб и Ленобласти).

Замена сайлентблоков подвески – несколько слов о значении данных деталей

Назначением этих небольших деталей является крепление элементов подвески (передних рычагов, стабилизатора и реактивной тяги или задней штанги) и гашение вибраций для минимизации передачи вибрации с одной части соединения на другую. Потому эти элементы изнашиваются достаточно быстро (в условиях российских дорог – при пробеге в 50 тысяч км), и требуется их регулярная замена.

Сама по себе замена сайлентблоков переднего рычага или балки – несложная операция. Но требуется разобрать данный узел и собрать его обратно после замены этих деталей, а это уже весьма трудоёмкий и ответственный процесс.

Конструкция сайлентблока очень простая:

  • Две металлические втулки (одна диаметром побольше, другая – поменьше);
  • Втулки вставлены друг в друга;
  • Пространство между втулками заполнено эластичным резиновым наполнителем (именно он и является главным поглотителем колебаний).

По сути своей этой устройство представляется собой шарнир для соединения двух деталей. Причем, сайлентблоки устанавливаются не только в переднюю и заднюю подвеску, но и служат для соединения двигателя, амортизатора и КПП.

Замена сайлентблоков рычагов – основные признаки их неисправности

Чтобы понять, что нужна замена сайлентблоков передней или задней подвески автомобиля, достаточно внимательно проследить за ним в ходе езды:

  • Резко усилившаяся вибрация говорит о том, что, возможно, прохудился полиуретановый уплотнитель в резиновометаллическом шарнире задних или передних рычагов и что с заменой сайлентблоков подвески уже не стоит затягивать.
  • Специфический износ шин по бокам также просигнализирует Вам о необходимости подобного ремонта.
  • Также визуальный осмотр данных узлов может красноречиво заявить о выходе из строя лохмотьями резиновой вставки, торчащими из шарнира.

Хотим также напомнить, как чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков задней или передней подвески автомобиля:

  • Неравномерный и преждевременный износ покрышек – это меньшее из возможных зол в таком случае;
  • Самым страшным последствием может стать утрата управляемости автомобиля, когда его начнёт просто швырять в сторону на скорости, и это крайне опасно для водителя и его пассажиров.

Замена сайлентблоков задних и передних рычагов – возможные причины их поломки

Причин выхода из строя этих шарнирных узлов всего две:

  • Либо ударная экстремальная динамическая нагрузка (езда на высокой скорости по сильно разбитой дороге);
  • Либо длительное механическое воздействие, ускорившее естественный износ детали (например, настоятельно не рекомендуют оставлять машину на ночь с вывернутым в сторону рулём, когда и втулки и резиновая вставка между ними надолго пребывают в деформированном виде, стремительно утрачивая свою упругость и целостность).

Замена сайлентблоков передней подвески – описание процесса

Последовательность действий при замене резинометаллических шарниров следующая:

  • Распустить колёсные болты и приподнять нужное колесо.
  • Снять колесо и открутить гайку рулевого наконечника.
  • Провести его распрессовку.
  • Открутить гайку на верхней шаровой опоре.
  • Провести распрессовку пальца шаровой опоры с сошки.
  • Открутить и вынуть гайку оси верхнего рычага.
  • Вынуть верхний рычаг с сайлентблоками, зажать его в тисках и провести выпрессовку этих шарниров (посредством специального инструмента).
  • Установить новые сайлентбоки на верхний рычаг (собственно, сама замена переднего сайлентблока) и провести его монтаж на место, смазав его ось.
  • Слегка затянуть гайку оси верхнего рычага.
  • Закрепить шаровую опору.
  • Одеть и закрутить колесо.

Это алгоритм замены сайлентблоков верхнего рычага передней подвески. Не менее трудоёмкой является и операция по демонтажу старых и установке новых шарниров на нижний рычаг. Потому замена сайлентблоков подвески – это, пожалуй, та процедура, которую должен осуществлять специалист в условиях должным образом оборудованного автосервиса. Ведь для выпрессовки этих деталей необходимы и специальные приспособления, и особые навыки.

Также неплохо знать, в каких случаях требуется замена сайлентблоков подрамника. Невооруженным и непрофессиональным глазом этого не разглядишь, а вот пошевелить их монтажным ключом весьма эффективно, и если данные элементы шевелятся, то Вам предстоит замена сайлентблоков подрамника, причем в ближайшем времени!

Замена сайлентблоков – цена и прочие преимущества обращения в «Maximum Security»

Чтобы замена сайлентблоков передней подвески или задней штанги не стали напрасной тратой времени и сил, поручите ее нашим квалифицированным опытным мастерам. У нас не только лучшая в Петербурге цена на эту услугу, но и наличие всего необходимого для этой ответственной операции оборудования и инструментов! Записаться на такие услуги, как замена сайлентблоков задней подвески или передних рычагов автомобиля, можно по телефону или непосредственно на нашем сайте!

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

Машины в продаже

Honda Civic, 1995

Honda Civic, 1993

Honda Civic, 1994

Honda Civic, 1994

Комментарии 25

И того в подвески 34 сайлентблока

некоторые резинки не считаются сайлентами. если считать именно сайлентблоки, то их 8 в передней подвеске и 16 в задней. итого 24 сайлента.

я насчитал 14 в передней и 20 в задней

передняя подвеска — 2 в верхнем рычаге и 2 в нижнем рычаге. умножаем на 2 получаем 8 в передней подвеске. втулки и стойки стабилизатора, а так же резинки реактивных тяг не считаются сайлентами.
задняя подвеска — 2 в верхнем рычаге, 2 в компенсационном рычаге, 1 большой в продольном рычаге и 3 в нижнем рычаге. получаем 8 сайлентов на стороне. умножаем на 2 и получаем 16 сайлентов в задней подвеске. так же втулки и резинки стаба не в счёт. ru.wikipedia.org/wiki/Сайлентблок

я насчитал 14 в передней и 20 в задней

О_О хуяссе че так до уя ?

вот так вот Дениска))

неужели и у меня так много?))) это ж разорится можно)))

ты пересел на квадрата?)))))

ну я б не отказался иметь его как 2-ю в гараже )))

и так. я называю сайленты только с одной стороный авто (левой или правой). чтобы посчитать ОБЩЕЕ количество, умножь на 2. короче смотри сюда honda-europe.epcdata.ru/c…t/14474/steering/B__2700/ там изображены поворотный кулак и верхний рычаг передней подвески. сайлентблока видим два в верхнем рычаге под номером «12»
идем дальше. глядим сюда honda-europe.epcdata.ru/c…t/14474/steering/B__2900/ тут мы видим стабилизатор под номером «1», реактивную тягу под номером «5», нижний рычаг под номером «6» («7») и вилку стойки «12» («13»).
на стабилизаторе резинки следующие: втулка под номером «4», стойка «15» с резинками номер «14» (это только на одну сторону! на вторую сторону надо ещё по одному. в итоге на стабилизатор 2 втулки и две стойки!)
на реактивной тяге наблюдаем резинки под номером «9»
на нижнем рычаге наблюдаем самые нужные сайлентблоки под номерами «8» и «11».
с передней подвеской закончили. теперь задняя:
смотрим на страшную картинку honda-europe.epcdata.ru/c…t/14474/steering/B__3000/ и что мы видим: стабилизатор под номером «8» (у тебя его возможно нет) но если он есть, то так же втулки «13» и стойки «9» с резинками «12» и «14».
верхний рычаг «30» («33»). в него сайленты «31» и «32»
компенсационный рычаг «16» с двумя сайлентами номер «17».
большой продольный рычаг «26» («28»). в нём имеется большой ушастый сайлентблок, как на фото в твоём посту. по каталогам он идет только в комплекте с рычагом. но заказать у менеджера отдельно его можно!
нижний рычаг. у тебя скорее всего под номером «18» («21») с сайлентами номер «25» однако тут не показано, но должен быть еще один сайлентблок по середине для стойки амортизатора. не исключено, что в твоей подвеске вместо нижнего рычага «18» стоит рычаг «19» («22») с сайлентами «24» и (тут он показан) сайлентом номер «34» для стойки амортизатора. ну вот вроде и все. общее количество теперь можешь сам посчитать)

Чувак ты просто космос!
Спасибо огромное!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector